Замена рулевой рейки хонда срв
22moto.ru

Автомобильный портал

Замена рулевой рейки хонда срв

Honda CR-V Цунами 2.0 HONDOZZZER › Бортжурнал › Ремонт рулевого механизма. Снятие.

Итак, все закуплено и прочитано. Решил делать не по мануалу, а способом ребят с форума со снятием редукционного клапана прямо на машине. На форуме в двух ветках все расписано и обсосано.
Машину на домкрат левой стороной, верная чурка для страховки. Снял колесо.

Нужно слить жидкость ГУРа,

для этого вставляем в шланг обратки еще шланг и крутим рулем до крайних положений сливаем все в бутыль, аккуратно брызги.
Далее я стреножил свой неотразимый мультируль подходящим ремнем,

потому что у меня кнопка, у кого замок, проще, просто защелкиваем и все.
Давно разжиревшим, но все еще ловким барсом ныряю под машину. Скидываю рулевые наконечники.

Теперь наверх. Расчищаем под капотом пространство — снял резонатор и отсоеденил разъем от датчика температуры на впускном коллекторе, немного отвел в сторону шланг. Теперь начинается немного сложная работа, хотя если есть более менее нормальный инструмент, как то — пара удлинителей, карданчик, различные головки, разрезной ключ для трубок — все пройдет без припадков ярости. Места для работы там маловато, но достаточно.
Нужно снять карданчик.

По опыту все делают метки на редукторе.

Хочу сказать что они нахрен не нужны, но для порядка ставлю отметки. На самом карданчике ничего не ставют, просто замечаю как расположен нижний болт относительно прилива на редукторе, а для пущей верности делаю снимок. Верхнюю часть карданчика по другому поставить не возможно — там на валу есть лыска для болта.
Открутил оба болтика кардана,

побрызгал еще раз на шлицы и двигая вверх, а затем вниз, снял карданчик. Уточню что он в защитном резиновом чехле и снимается вместе с чехлом.

Покрутил карданчик в руках — ни намека на люфт, вот же буржуи и как у них это получается. Карданчик в сторону.

Сначала открутил те которые на рейке. Ключ на 12.

Открутились довольно таки легко, одна сверху, другая снизу. Теперь подающие.

Так и не понял зачем все пытаются отркучивать штуцер обратки. Там хомут, я его отпустил и снял шланг. Остался нижний подающий, там штуцер на 14. Снизу все отпустил и сверху открутил. Все с трубками.
Теперь головкой на 12 с помощью длинных поводков открутил болты крепления клапана к корпусу.

Ныряю под машину и откручиваю контрагайку на упорном сухаре, откручиваю его гайку и вынимаю пружину, гайку закручиваю назад не до конца, чтобы сухарь не нажимал больше на рейку. Наверх. Далее пошевеливая его и подергивая вал вынул сам клапан, освободив трубки. Клапан на стол.

Здесь снова под машину и откручиваем все болты крепления корпуса рейки и ее защиты. У меня все открутилось тут же, потому как я очень хитер. Две недели до этого я поливал все болтики и штуцера вэдэшкой, а за несколько дней до разборки открутил все болты и промазал их медной смазкой, закрутил назад. Проблема была только с одним из болтов защиты, слизало грани, пришлось сваркой приваривать болт и откручивать. Этот болт заменил.
Так, все откручено. Вынул защиту-жестянку. После чего, не спеша, слегка поигрывая корпусом ловко как фокусник Акопян вынимаем влево (по ходу движения авто — для леворульных) весь механизм с тягами и наконечниками в сборе! Внимательно с открученными трубками, они так и пытаются за что нибудь зацепиться, лучше их притянуть к корпусу пластиковым хомутом на время.

На стол весь этот ливер и рассматриваем.

Все, рулевой механизм, а в простонародье рейка (хотя рейка это всего лишь его часть) снята и готова чтобы ее потрошили.

Кто читал внимательно (если вообще это кто то читает) тот вероятно заметил, что я никак не разметил расположение рейки относительно рулевого вала и редуктора. Особо впечатлительные наверное уже приняли валидол. Смею заверить, что все будет в порядке. Это мое первое открытие для самого себя — такая разметка не нужна, хотя педанты и буквоеды могут продолжать ее делать для собственного спокойствия.
Разметка самого вала редукционного клапана также особой роли не играет, она может понадобиться лишь для того чтобы развернуть вал клапана на 180 градусов при наличии выработки на червяке с одной стороны вследствии постоянного контакта с рейкой в одном месте. Но это можно сделать и просто осмотрев червяк. Поэтому и эти метки ни к чему.

Как заменить рулевую рейку на Honda CR-V

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшнюю статью я решил посвятить замене рулевой рейки на Honda CRV своими руками. Данная статья будет полезна всем владельцам CR-V, которые столкнулись с данной проблемой, а так же для улучшения знаний своего автомобиля. Но, перед тем как перейти к пошаговой инструкции, давайте узнаем, по каким признакам можно определить неисправность рулевой рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки на Honda CRV

Пожалуй, к основным неисправностям рулевой рейки на Honda CR-V можно отнести две:

  • во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;
  • во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.

Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.

Стук рулевой рейки Honda CRV

Итак, стук в рулевой рейки на Honda CR-V является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами:

  • Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.
  • Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.

В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.

Видео: Причины стука в рулевой рейке

Течь рулевой рейки на Honda CRV

Течь в рулевой рейке, появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.

Читать еще:  Ваз 2112 где находится реле стартера

При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.

Гул рулевой рейки на автомобиля Honda CRV

Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.

Пошаговая инструкция замены рулевой рейки на Honda CRV

Итак, давайте теперь с вами перейдем к самой пошаговой инструкции замены рулевой рейки на автомобиле Honda CRV и для этого:

  1. Поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса.
  2. Удаляем жидкость из ГУРА отсоединяем от бачка возвратный шланг, удленяем его и в бутылку, из бачка шприцом немного откачиваем. Снятый шланг в бутылку и заводим машину, пару раз руль вправо влево до отказа, жидкость перестала бежать-сразу глушим, шланг обратно к бачку.
  3. Выкручиваем­ рулевые тяги из рулевых наконечников.
  4. В салоне снимаем крышку рулевого шарнира, она под обшивкой и вся закрыта, я просто вырезал аккуратно это место и все крышка на трех гайках, поднимаем ее вверх.
  5. Откручваем два болта рулевого карданчика и подняв его верх по рулевому валу и всторону снимаем его для очистки и проверки.
  6. Лезем под машину, снимаем жестянку которая закрывает рейку, рассоединяем приемную трубу и катализатор, оставляем его висеть.
  7. Откручиваем от редуктора входную и обратную трубки, откручиваются очень плохо нужны спец ключи (у меня есть профессиональный набор для авторемонта фирмы ФИТ (Канада вроде) вещь без него никуда).
  8. Откручиваем саму рейку от кузова и роняем ее на кардан откручиваем все трубки какие на ней есть тоже желательно спец ключами.
  9. Снова крепим рейку к кузову и из под капота снимаем сам клапанный блок рейки со штоком-он не даст вытащить рейку не снимая кардана и редуктора АКПП.
  10. Сняли клапанный блок и вытаскиваем легко рейку вправо вместе с тягами.
  11. Рейку снова собираем и тщательно моем, я мыл раствором воды стирального порошка и добавил немного бензина, отмылась очень хорошо.
  12. Снова снимаем клапанный блок, реку в тисы открутив стопорную гайку вынимаем сальник, затем саму рейку
  13. Вышибаем подходящей трубой через тряпочку дальний сальник с шайбой.
  14. Все моем бензином внутри, сушим и смазываем PSF и ставим шайбу, сальники и рейку, стопорную гайку я заменил на новую, из-за не был небольшой люфт.
  15. Разбираем клапанный блок, в нем нужно заменить верхний сальник, верхний подшипник и нижний сальник остальное лучше не трогать, не повторяйте моих ошибок – поскольку у меня был полный ремкомплект я решил заменить все пластиковые уплотнения снимаются они легко а вот новые ставятся плохо, пластмасса не тянется, и при растяжении обратно не сжимается. Я их и феном грел и в кипятке, думал мягче станут, нифига. В итоге при обратной сборке одно кольцо у меня закусило и порвало, пришлось все снова разбирать и в итоге я немного погнул уже новый верхний сальник, но его же и поставил так как другого не было и пришлось бы ждать еще 12 дней. Так что если на вид эти уплотнения нормальные лучше их не трогать.
  16. Собираем рейку, прикручиваем тяги с чехлами, если поверхность рейки не гладкая и есть коррозия из-за не вовремя меняных пыльников ее нужно менять.
  17. Собрали реку без клапанного блока все закрываем тряпочками чтоб при установке не попала грязь и также справа ставим на машину и прикручиваем.
  18. Снова сверху из под капота ставим клапанный блок, все отверстия под трубки нужно закрыть тряпочками.
  19. Лезем в яму откручиваем рейку и ставим две трубочки, сначала нижнюю потом верхнюю (по крепежу к клапанному блоку)
  20. Крепим рейку к кузову и прикручиваем входную трубку и обратный шланг.
  21. Ставим на место, жестянку закрывающую рейку, соединяем глушитель, ставим на место рулевой кардан и в салоне крышку рулевого шарнира.
  22. Прикручиваем тяги к наконечникам.
  23. Заливаем в бачек свежее масло для ГУРА, я один раз на холостом ходу прогнал немного в бутылку, масло вышло еще грязное.
  24. Затем залил свежее масло завел машину и несколько раз покачал рулем влево вправо до упора чтоб удалить воздух
  25. Ставим колеса.

Причины стука в рулевой рейке Honda CR-V и его устранение

Рулевая рейка – важнейший компонент системы гидроусилителя руля (ГУР), призванной облегчить поворот руля. Чтобы понять значение данного механизма, достаточно сравнить отечественные машины старого образца и Honda CR-V по легкости поворота рулевого колеса. Благодаря наличию ГУР в японских автомобилях для этой операции водителю приходится тратить минимум усилий.

Рулевая рейка представляет собой основу данной системы, поэтому появление в ней стука говорит о необходимости проведения диагностики и выявления неисправности, причиной которой может быть любая деталь этого конструктивно сложного механизма.

Наконечники рулевой рейки

Стук в системе ГУР имеет множество источников происхождения, но самым вероятным виновником являются наконечники. Данные детали крепятся к колесу и соединяются с рулевой тягой, обеспечивая ее движение. Диагностировать проблему может любой квалифицированный мастер. Причиной выхода из строя данного элемента рулевой рейки становится порванный пыльник. Как правило, его повреждение приводит в негодность шаровое соединение пальца, из-за чего и возникает стук. Проблема решается заменой пыльника, который можно приобрести в любом специализированном магазине.

Рулевая тяга

Создавать стук в рулевой рейке способен и этот механизм. Обычно причиной его неисправности также является порванный пыльник. Часто встречается ситуация, когда старый владелец машины довел состояние тяги до плачевного состояния, а затем просто поменял пыльники и хорошо смазал систему. В итоге механизм еще немного поработал, после чего полностью вышел из строя. Диагностика состояния рулевой тяги сложнее, чем наконечников. Чтобы выявить проблему, нужно снять пыльники и проверить механизм на наличие люфта в горизонтальной плоскости. Если люфт обнаружен, проводят замену тяги, после чего рейку собирают и устанавливают на прежнее место.

Направляющая втулка рулевой рейки

Ключевым элементом всей конструкции редуктора является вал, обеспечивающий своим движением поворот колес. Однако его нормальная работа, в свою очередь, тесно связана с направляющей втулкой. Данный элемент обеспечивает фиксированное положение вала в определенной плоскости, исключая любые отклонения в процессе его работы. Именно втулка в большинстве случаев и становится источником стука.

Данный элемент ничем не фиксируется: в процессе работы он постоянно движется, подталкиваемый мощной пружиной. Причем самой причиной его некорректной работы является загрязнение поджимного механизма, который за годы эксплуатации Honda CR-V покрывается толстым слоем ржавчины и различных отложений.

Читать еще:  Как поменять сцепление на приоре

Недобросовестные или неквалифицированные мастера часто предлагают дорогостоящий ремонт Хонда СРВ , хотя проблема решается просто. Как правило, достаточно замены изношенной втулки новой. Это обойдется в несколько раз дешевле, чем полная замена узла. Если диагностика определила, что источником стука является загрязненная пружина, устранить неисправность будет еще проще – потребуется чистка поджимного элемента.

Как правило, в таких случаях проводятся следующие работы:

  • откручивают гайку и болт, извлекают пружину и направляющую втулку;
  • осуществляют чистку изделий с помощью щетки и химических жидкостей (специальных очистителей, солярки);
  • очищенную от грязи пружину покрывают смазкой, защищающей от воды;
  • при наличии царапин, сколов и потертостей на поверхности втулки производят ее замену;
  • посадочное место втулки очищают от грязи, а само изделие обильно смазывают защитными составами и устанавливают на место;
  • весь снятый с авто узел собирают, контргайку и болт покрывают смазкой, механизм возвращают на место;
  • выполняют регулировку момента затяжки, при котором устанавливается оптимальное натяжение пружины, с последующей фиксацией контргайки и болта.

Выходная втулка рулевой рейки

Данный компонент рулевой рейки нередко становится причиной появления стука. Обычно звук возникает при наличии люфта вала на выходе из корпуса. Он появляется в результате естественного износа выходной втулки, которая изготавливается из более мягкого металла, чем сам вал. Проблема постоянного стука в данном случае решается с помощью замены поврежденного элемента. Примечательно, что смена выходной втулки осуществляется проще, чем прижимной: требуется открутить старую деталь, а на ее место установить новую.

Рулевая рейка является дорогостоящим узлом Honda CR-V. Но владельцам японских автомобилей не стоит отчаиваться. Многие компоненты рейки легко заменяемы и широко представлены на рынке, что позволяет восстановить систему при вполне разумных затратах.

Почему стучит рулевая рейка и как это ремонтируется

Как часто приходится слышать от хондаводов грустную фразу: «у меня застучала рейка рулевая, придется менять, наверное… она же дорогая?». На такие вопросы всегда хочется с радостью ответить: «Очень дорогая!» при этом, нисколько не обманув человека. Действительно, рулевая рейка, или рулевой редуктор, является очень-очень дорогостоящим узлом автомобиля. Бывало так, что цена, выставляемая поставщиком за эту деталь, достигала четверти реальной стоимости автомобиля на рынке. После оглашения ее клиенту, нередко в его глазах возникало острое желание заняться «самодепиляцией» разных точек тела, и немудрено, — например для Honda H-RV стоимость рулевого редуктора в сборе составляет более 50 000 рублей при сроке доставки более месяца!

А в чем же тогда наша радость, при возникновении такого вопроса? Думаете в жажде наживы? Ошибаетесь, уважаемые! Сейчас мы расскажем вам, как избавиться от стука в рулевой рейке Honda как минимум своими силами, а как максимум, вернувшись на сервис, диагностировавший вам замену рейки, и победоносно ткнув их в эту статью, укажете правильный путь действий. 🙂 Заинтриговали? Уже хорошо. Давайте тогда разбираться. Начнем мы, как это у нас водится, с самого начала, то есть с того, что у нас есть рулевая рейка и откуда берется стук в рулевой рейке.

Итак, рулевая рейка, или по правильному «редуктор гидроусилителя руля», это важнейшая составляющая часть системы ГУР, той самой, которая помогает вращать рулевой колесо, прикладывая минимальные усилия. Те, кто учился в автошколах на российских автомобилях, не оборудованных системой ГУР, прекрасно должны помнить, как туго поворачивается руль в них. Гидроусилитель призван облегчить эту операцию. А ключевой частью гидроусилителя и является сама рулевая рейка. Фактически, рейка это и есть гидроусилитель. Давайте посмотрим сначала на эту конструкцию в сборе.

Итак, Вы видите картинку из официального каталога. Давайте разберем, что на ней нарисовано. Наиболее интересные для нас элементы выделены красными кружками. Итак, начнем с конца. Под номером «14» мы видим собственно редуктор гидроусилителя, он же рулевая рейка в сборе. С каждой стороны к нему крепятся рулевые тяги (на рисунке под номером «1«). К рулевым тягам крепятся рулевые наконечники («12«), которые в итоге крепятся к колесу. Вся эта простая, но очень эффективная конструкция позволяет вам управлять поворотом колес своего автомобиля.

Диагностику стука следует начинать именно с этой картинки, поскольку первое, что может стучать в этой схеме, Вы уже знаете, — это рулевые наконечники и рулевые тяги. Если наконечники диагностировать крайне просто, — как правило, вышедший из строя наконечник имеет порванный пыльник, отчего шаровое соединение пальца пришло в негодность, то с тягой все чуть-чуть сложнее.

Как правило, тяга выходит из строя также из-за порванного пыльника (на рисунке они изображены под номерами «9» и «10«), но бывает и так, что предыдущий владелец тягу «убил», но пыльник поменял, набив в нее новой смазки. В результате, тяга какое-то время поработала и окончательно вышла из строя, начав стучать. Диагностировать ее в таком случае чуть сложнее, чем рулевой наконечник, необходимо снять пыльник тяги и проверить саму тягу на люфт в горизонтальной плоскости. Если люфт присутствует, — ура, источник стука найден, можно менять и собирать все обратно.

Во всей этой схеме есть один существенный минус, — пропустить стук в рулевой тяге, или наконечнике, и рекомендовать заменить рулевую рейку могут только неспециалисты. Как правило, хороший мастер «ловит» подобную поломку сразу же, указывая на необходимость замены детали. Другое дело стук внутри самой рейки. Давайте вместе посмотрим на ее конструкцию, и разберемся, что же там может стучать.

Вы видите скриншот из официального каталога Honda, на нем изображена рулевая рейка в разборе. Среди всех деталей на этой картинке нас интересуют больше всего под номером «7″, «10″, и «11«. Давайте вместе разберемся, что же в них особенного.

Начать следует с детали под номером «10«, это вал рулевой рейки, — ключевой элемент всей конструкции. Именно движением вала внутри корпуса рейки осуществляется поворот колес, — рабочая жидкость давит на вал в горизонтальной плоскости, а он уже передает силу на колеса автомобиля, посредством тяг и наконечников. Источником стука внутри рейки является он же. Но сам по себе, он стучать не может (на новой машине, же не стучит!), соответственно должны быть другие детали, провоцирующие этот звук. И они действительно есть.

Посмотрим на деталь номер «7«. В разных каталогах из-за разницы переводов эта деталь может называться «втулка рулевой рейки», «направляющая рулевой рейки», «направляющая втулка рулевой рейки», «прижимная втулка рулевой рейки». Однако, как бы она ни называлась, смысл и рабочее предназначение у нее одно, — обеспечивать фиксированное рабочее положение вала в определенной плоскости, не давая ему отклоняться от нее. Втулка как бы на половину охватывает сам вал, а внутренняя сторона, отвечающая за соприкосновение с валом, покрыта специальным материалом на основе фторопласта, обеспечивающее минимальное трение при контакте.

Читать еще:  Как работает полный привод тойота рав 4

Обратите внимание, сама втулка не зафиксирована, а напротив, является подвижной деталью (при жесткой фиксации она бы быстро деформировала вал), подталкиваемой вперед мощной пружиной, регулируемой специальным болтом с контргайкой (на рисунке детали № «5«,»6«,»8«). Как правило, в большинстве случаев, именно эта втулка и является причиной стука в рулевой рейке, после диагностики которой, многие «мастера» в том числе и официальные дилеры Honda в некоторых городах, выдают вердикт о необходимости замены всего узла. И вот тут надо остановиться и подумать.

Дело в том, что среди оригинальных запчастей Honda действительно встречаются детали, которые меняются только в сборе, например ступичные подшипники с магнитным кольцом, но это, — не тот случай. Данная втулка спокойно продается отдельно и часто в специализированных магазинах их может быть достаточно широкий выбор для большинства моделей! Поэтому не торопитесь менять рейку! Поищите сначала втулку!

Хотя, на самом деле, есть и еще более простой вариант решения проблемы, правда требующий предварительной диагностики на сервисе, специализирующимся на Honda. Часто, для полного устранения стука требуется выполнение очень простой операции, — отвинчивание болта, зафиксированного контргайкой, и… Правильно! Чистка пружины, за годы покрывшейся ржавчиной и отложениями. Пружина просто перестает выполнять свои «поджимные» свойства из-за накопившейся грязи, а сама втулка бывает заблокирована этими же отложениями.

Для восстановления рабочих свойств всего этого элемента (и, как следствие, устранения стука) потребуются следующие действия:

  1. Отвинтить контргайку «8» и болт «6«. Иногда до них непросто добраться, но это уже технические вопросы. Успокаивайте себя тем, что менять рейку дороже.
  2. Вытащить пружину и втулку из места посадки.
  3. Очистить пружину при помощи щетки и химических очистителей типа «очиститель карбюратора» или Profoam 1000, или при помощи обычной солярки. После чистки смажьте пружину любой смазкой, для предохранения от попадания воды.
  4. Внимательно осмотрите рабочую (покрытую фторопластом) поверхность втулки. На ней не должно быть глубоких царапин, выбоин, или вытертых до металла мест. В случае, если таковые имеются, — замените втулку.
  5. Аккуратно протрите посадочное место втулки от грязи.
  6. Смажьте втулку густой смазкой и установите ее на место.
  7. Соберите в обратном порядке узел. Желательно смазать еще и болт с контргайкой.
  8. Отрегулируйте момент затяжки. Данная операция осуществляется при помощи напарника, который должен сесть за руль автомобиля и короткими движениями качать руль влево-вправо. Находящийся внизу человек регулирует болтом натяжение пружины до пропадания стука в руле, затем фиксирует положение болта контргайкой.

Внимание! Исполняя данную операцию необходимо не переусердствовать, чтобы не сделать натяжение слишком сильным. Это приведет к выходу из строя всего узла! Если все смазано и почищено хорошо, — большого усилия при регулировке не потребуется!

Вуаля! В итоге Вы получаете практически идеально работающую рейку (износ все равно есть, но он устранен разумным подтягиванием), практически даром!

Следует остановиться на «усовершенствовании» процесса, которое иногда предлагают «мастера». Долгое время мы не могли понять, почему клиенты, ссылаясь на форумы, избегают этой процедуры. Как оказалось, причина в следующем.

Многие мастера понимают процедуру «подтяжки» буквально. Они ослабляют контргайку и закручивают винт до упора, пока не пропадает стук, после этого фиксируют результат контргайкой. Получается, что вся грязь и ржавчина, которую надо было вычищать из-под болта не только остаются на месте, но и загоняются дальше в узел, а сама втулка, которая, в общем-то, должна быть подвижной, упирается в вал с такой силой, что иногда даже выгибает его. Естественно, что эксплуатация рейки с такой «фиксацией» быстро выводит из строя уже весь механизм, а выгнутый вал разбивает все уплотнения на своем пути, отчего узел начинает еще и протекать. Ремонт после такой «подтяжки» уже невозможен, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны при выборе сервиса. Стоять над душой и следить за работой мастера, — некорректно. Но спросить о том, как будет делаться эта процедура, — лишним не будет.

Возвращаемся к рисунку с разобранным узлом. Если Вы еще не забыли, у нас осталась еще одна деталь, обведенная кружком, — № «11«, — выходная втулка рулевой рейки. О ней также стоит поговорить. Случается, что при диагностике рейки, замечается очевидный люфт самого вала на выходе из корпуса. Это происходит при износе самой выходной втулки, центральная часть которой (вкладыш) сделана из более мягкого металла, нежели сам вал. Образовавшийся внутри люфт также может приводить к эффекту стука в рейке. Заменить эту втулку, обычно, еще проще, чем прижимную, — выкручиваете старую, закручиваете новую, и все. Ремонт без замены, в данном случае, невозможен, поскольку люфт появляется в результате естественного износа.

В любом случае, пока в рейку не попала грязь, и не разрушила сам вал и уплотнения, рейка вполне ремонтопригодна.

Кстати, стук в системе электроусилителя руля (ЭУР) устраняется точно также как и в гидроусилителе, за одним исключением, — в ЭУР нет возможности поменять выходную втулку. Производитель считает, что проблем с ней быть не может. На самом деле, к сожалению, это не так. Нередко, владельцам электрореек предлагают менять рейку в сборе, хотя существуют технологии восстановления, или замены рулевых втулок.* Прижимная же втулка регулируется обычным образом.

Итак, теперь Вы владеете знаниями по ремонту рулевых реек. Как видите, никакого волшебства в том вопросе нет, — стук в рейке убирается просто и без проблем, если знать, где его искать.

* Выход из положения, когда требуется замена выходной втулки электрорейки, на самом деле есть. Саму втулку можно выкрутить при помощи специального инструмента, и не смотря на все ее протесты, в большинстве случаев это удается. А вот далее можно действовать в двух направлениях.

Первое — изготовление фторопластовых вкладышей в старую, изношенную втулку. Вполне себе надежный способ, если у изготовителя есть опыт работы в этом направлении.

Второе, — восстановление оригинальной выходной втулки. Этим «джедайским» искусством владеют очень немногие сервисы, и как правило, хранят его в секрете, поскольку конечное качество продукта получается очень близким к оригинальному исполнению, и служит достаточно долго, при условии целостности вала рейки. К сожалению (для проекта , разумеется) мы связаны обещанием хранить молчание о тонкостях этой технологии. Но, мы можем помочь читателям из Новосибирска, подсказав при личном запросе сервис, в который можно обратиться по поводу процедуры восстановления. То есть, при всем желании, подробно рассказать о технологии мы не имеем права, но куда обратиться, — подскажем!

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector