Замена колодок киа сид
22moto.ru

Автомобильный портал

Замена колодок киа сид

KIA Ceed Скрат › Бортжурнал › Правильная замена тормозных колодок

Колодки, скоба, направляющие, суппорт, пыльник, поршень, пыльники, направляющие. Стоп, направляющие два раза? Раз… два… И правда, два раза, ерунда какая-то получается. Пыльников много как-то. Что всё это значит, что происходит? В сервис, что ли, поехать? Нет, что за мысли, вот сколько картинок в интернете, сейчас разберусь как-нибудь. Отлично, крутим этот болт, здесь снимаем, здесь мажем, красиво-то всё как. Ой, а здесь ещё можно намазать и болты смазать, хуже не будет. Болтики смазали и посильнее их надо затянуть — это же тормоза! Вдруг сами выкрутятся-то. И картинки в интернет выложу, пусть кто-нибудь посмотрит, как всё надо делать, а то чего-то смазки на тех картинках мало применялось.

Примерно так выглядела моя первая самостоятельная переборка тормозов. Уверен, что у многих также и происходит. Спустя время и “начитавшись своих интернетов” подход к тормозам несколько поменялся. В первую очередь нужно приближённо понять, а что же тут в конце-то концов происходит! Не просто же тут набор болтов и запчастей.

Теперь надо приспособить некое устройство, которое будет сжимать колодки — этим устройством является суппорт. Суппорт закрепляется на неподвижной скобе и из него под давлением тормозной жидкости выталкивается поршень (5), который прижимает внутреннюю колодку к диску. Поршень закрыт пыльником (6) от попадания грязи и влаги, пыльник также называют манжетой.

Чтобы прижать внешнюю колодку, суппорт располагается на скобе на двух подвижных элементах — направляющих суппорта (7), их ещё называют пальцами. Также прикрыты пыльниками (8). Получается, что внутри суппорта выталкивается поршень, он прижимает внутреннюю колодку к диску и сам же от неё отталкивается наружу, выходит по своим направляющим, затем внешняя сторона суппорта прижимает внешнюю колодку к диску и этим же ограничивается дальнейшее выталкивание суппорта по направляющим.

По окончании торможения вся система просто расслабляется и внутри неё при минимальном зазоре крутится тормозной диск.

Когда имеем представление о том, как это работает, нужно позаботиться о применяемых материалах. Поскольку производится замена передних тормозных колодок, то, в первую очередь, нужны именно они. Я за оригинал. Да, дорого (3363 руб. на момент покупки), бывает дешевле. Бывают в такую же цену, но лучше. Исходил из того, что я уже проехал достаточное расстояние на оригинальных заводских колодках не испытывая никаких проблем — вариант проверен. У меня не повело диски от перегрева, не было лишних скрипов. Желание же сэкономить или улучшить, будет своего рода экспериментом с неизвестным итогом. Самый распространённый плохой итог — быстрая порча тормозных дисков из-за постоянного перегрева. Кроме нежелания экспериментов, у JD FL (рестайл) с 300 мм тормозным диском (под минимально 16″ колёсный) есть была проблема — отсутствие аналогов колодок без необходимости доработки напильником. Подтачивать ушки колодок под нужную форму мне что-то тоже не хотелось. Если уже были аналоги, когда я заказывал колодки, то я не стал их искать. Сейчас уже аналоги однозначно есть, но мне они пока точно не нужны. Ниже будет указан артикул оригинальных колодок на JD FL (именно на рестайл!) с 300 мм тормозным диском. Свой выбор я могу и поменять, если оригинальные колодки станут стоить совсем уж неадекватных денег. Под другие возможные вариации тормозов Cee’d JD и JD FL артикулы можно посмотреть тут, там же есть аналоги на любой вкус и цвет.

Кроме самих колодок, нужно озаботиться и об обслуживании тормозной системы. Вообще, тормоза нужно обслуживать при любом проводимом ремонте, поскольку этот ремонт производится не так уж часто. И если всё делать правильно, то единственным ремонтом на долгое время будет оставаться именно замена колодок и тормозных дисков. Если вы ездите не так уж часто, то обслуживание и может считаться этим ремонтом, например, когда вы заметите какие-нибудь аномалии при торможении, лишние звуки или неравномерный износ колодок. Периодическая профилактика? Лично я думаю, её не стоит проводить с каким-то определённым интервалом. Лишь при сомнениях в том, что с тормозами всё хорошо, но ведь это уже должны быть какие-то симптомы, т.е. будет выполняться ремонт… Да, стоит понимать, что есть некий риск встрять с неожиданным ремонтом, но ведь нужно производить периодический осмотр, по итогам которого и принимать решение о необходимости обслуживания. С отсутствием необходимости промежуточной профилактики много несогласных. Думайте сами.

Кроме самих колодок, понадобятся некоторые инструменты и немного товаров производства химической промышленности, хотя часть из них может и не пригодится.
Инструмент:
— Много ветоши
— Канцелярская резинка
— Всё для вывешивания и съёма колеса
— Ключ накидной, 14 мм
— Ключ рожковый, 17 мм — не пригодился
— Крепкая верёвка (проволка, провод)
— Старая зубная щётка, лучше несколько
— Крестовая и плоская отвёртки, подойдёт из комплекта штатного бортового инструмента
— Напильник, молоток, металлическая щётка — не пригодились
— Штангельциркуль
— Ватные палочки
— Инструмент для утапливания цилиндра — не пригодился
Расходные материалы, запчасти:
— Колодки тормозные передние Hyundai/KIA 58101A6A70
— Пыльники направляющих переднего суппорта Hyundai/KIA 581641H000, 4 шт. — не пригодились
— Очиститель тормозов TRW PFC105 500 мл
— Смазка противоскрипная VMPAuto MC1600 1503 50 г
— Смазка направляющих суппорта TRW PFG110 25 гр
— Смазка поршня суппорта ATE Bremszylinder-Paste 03.9902-0511.2 180 гр — не пригодилась

Замена передних и задних тормозных колодок Киа Сид

Выбор колодок на Сид ED, JD

На JD подходят TRW GDB3585, 3582, ходят они примерно 50-60 тысяч км, при этом не крошатся, не едят диск. Цена — около 2000 рублей. Можно приобрести аналог REMSA, который производит тот же завод. Цена в среднем на 500 рублей ниже. Оригинальная деталь отличается маркировкой SBK и производится в Южной Корее, по качеству она мало чем отличатся от аналогов, но цена обычно выше. Оригинальные колодки для авто 2006-2012 (ED) года имеют следующие артикулы:

  • 581011HA00 — на авто с 2006 до 2009 года, после на эти же авто пошел другой артикул – 581011HA10, по сути детали одинаковые;
  • Также используется артикул 583021HA00 и 583021HA10 (задние);
  • Для ручного тормоза – 583501HA00.

Для авто после рестайлинга предусмотрены колодки с другими кодами. Однако, размеры их все одинаковые, поэтому детали можно считать взаимозаменяемыми.

Колодка слева явно требует замены, колодка справа новая

CEED A2 выпускались с 2012 года, имеют следующие артикулы:

  • 58101A6A00 – до 2013 года;
  • 58101A6A01 – выпускаются с 2014 и позже;
  • 58101A2A25 применяются для тех комплектаций, которые оснащаются тормозными дисками размером 300 мм.

Для авто, выпущенных в 2015-2017 году, подойдут следующие колодки:

  • 58101A6A02 – для моделей, прошедших рестайлинг с 2016 года.
  • 58101A6A70 –для авто с дисками 300 мм.

Задние колодки имеют следующий артикул:

  • 58302A2A30, если ручной тормоз механический.
  • 58302A6A20 — для комплектаций с EPB.

Если авто старого поколения, но с колесами R16 и дисками на 300 мм, артикул будет другим.

Процесс самостоятельной замены

Заменить колодки можно и своими руками: это несложно при наличии определенных навыков. На Киа Сид гидравлический цилиндр непарный, за исключением спортивной модификации – на такую машину ставится два цилиндра на колесо. Цилиндр нужен для того, чтобы воздействовать на внутреннюю колодку, прижимать ее к диску, а внешняя прижимается принудительно сама.

Колодки больше изнашиваются с внешней стороны, но менять нужно обе, причем на одной оси сразу, вне зависимости от износа колодок на втором колесе. Кроме этого, следует знать, что задние колодки ходят в среднем в полтора раза дольше передних, так как торможение обычно происходит сначала передними колесами.

Читать еще:  Замена катализатора хендай солярис

Снимаем переднее колесо.

Устанавливая колодки, учтите, что датчик износа должен находиться на внутренней стороне. Степень износа все равно нужно проверять периодически, иногда датчики отламываются. При замене колодок их нельзя смазывать, даже если устанавливаются они с большим трудом. Смазанная деталь не будет работать, и тормоза могут подвести в самый неподходящий момент.

Перед тем как начать работы, необходимо измерить уровень тормозной жидкости. Она заливается в специальный бачок, который находится под капотом автомобиля. Следите за тем, чтобы жидкость не была выше отметки, лишнюю придется слить. Это потребуется, так как после того, как вы поставите новые колодки, уровень жидкости немного поднимется. Кроме этого, нужно проверить как перемещается суппорт, который направляет колодку. Если он с трудом двигается, направляющие пальцы нужно смазать.

Отвинчиваем два болта с обратной стороны тормозного суппорта

Работа происходит следующим образом:

  • Для того чтобы добраться до колодок, колесо потребуется снять;
  • Суппорт должен быть поднят вверх;
  • Потребуется ключ на 12, при помощи которого нужно открутить болт, находящийся снизу на корпусе скобы. Направляющий палец при этом желательно придержать при помощи шестигранника;
  • После этого потребуется снять направляющие колодок, сначала внутреннюю, затем ту, что расположена снаружи;
  • С направляющей снимают пружины;
  • Сборка происходит в обратном порядке, в первую очередь ставят фиксирующие пружины, потом направляющие суппортов. Они могут откручиваться, поэтому на резьбу наносят анаэробный фиксатор для надежности;
  • Тормозную жидкость нужно проверить снова, по необходимости долить или удалить лишнюю.

Снимаем суппорт и старые передние колодки.

Задние колеса

По сути процедура похожа. Колесо потребуется снять. Колодки с направляющей снимаются легко, возможно, придется поддеть их чем-то, например, плоской отверткой. Начинать надо с внутренней. После этого при помощи пассатижей придавливают поршень тормозного цилиндра. Для того чтобы открутить нижний болт суппорта, нужно приготовить ключ на 14. Удобнее будет откручивать, приподняв суппорт через верхний болт. После этого износившиеся колодки можно будет снять.

Перед установкой новых деталей направляющие необходимо отчистить от грязи, удалить пыль. После того как место будет подготовлено можно вставить новые колодки, установить фиксирующие пружины, остальные детали. После завершения процедуры снова проверяют тормозную жидкость. Уровень должен быть достаточным, не больше и не меньше положенного. После этого можно установить колеса на место.

Процесс замены колодок на задних колесах практически не отличается от передних.

Прежде чем тронуться с места, несколько раз нажмите педаль тормоза, прокачивая таким образом систему. Не торопитесь куда-либо выезжать на автомобиле. После прокачки тормозов цилиндры начнут работать правильно, но колодка все равно может не занять нужного положения. Из-за этого при резком торможении они могут сработать малоэффективно.

Это связано еще и с тем, что диск по мере эксплуатации изнашивается, и новая колодка должна к нему притереться, поэтому после выезда из гаража нужно резко затормозить на пустой дороге. Необязательно развивать для этого высокую скорость — сделать это рекомендуется несколько раз. Таким образом вы не только заставите колодки притереться к тормозному диску, заставить их работать более эффективно, но и сможете проверить, насколько качественно работает тормозная система автомобиля.

При вождении старайтесь избегать резкого торможения хотя бы первые 100-200 км. Это поможет колодкам лучше притереться. Если выработка колодки минимальна, то она может работать неэффективно при перегреве верхнего слоя накладки. Со временем эта проблема отпадает сама, так как материал прирабатывается к форме тормозного диска, сцепление становится максимальным, и тормоза начинают работать в полную силу.

Замена передних и задних тормозных колодок Kia Ceed

Тормозные колодки это такой же расходный материал как масло, ремни и фильтры. К тому же, от их работы зависит безопасность находящихся в автомобиле. Периодическая замена необходима, хотя внешних признаков может и не быть, пока не доберешься до самих колодок. Поэтому нужно знать когда подходит срок, как проверить и заменит колодки на своём КИА Сид. Но даже если самим не захочется возиться с колодками, знания пригодятся при общении с мастерами автосервиса.

Когда менять передние и задние тормозные колодки в КИА Сид

Автосервисы не отличаются оригинальностью, и многие из них с удовольствием поменяют все колодки вашего КИА Сид на первом же ТО, при пробеге 15000 км (или через 12 месяцев). И потом будут делать это с такой же регулярностью. Действительно, производители авто рекомендуют каждые 20 тыс. км проверить тормоза и колодки, и при необходимости – отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить. То есть, сначала проверить, и только потом менять. Поэтому не следует поддаваться на уговоры механиков, тем более, что проконтролировать и заменить колодки можно самому.

Менять колодки нужно с учётом износа. Передние берут на себя основную нагрузку, поэтому изнашиваются быстрее и заменяются гораздо чаще. При умеренном стиле вождения передние прослужат до 50, у любителей погонять и резко тормозить до 30 тыс. км. Задние служат минимум в 1,5 – 2 раза дольше. Помимо стиля вождения уменьшается срок службы при неисправностях тормозной системы, езде по загрязнённым дорогам и некачественного материала самих тормозных колодок.

Кроме условного интервала замены, есть и другие признаки, по которым определяют необходимость замены тормозных колодок:

  • Скрип от акустического датчики износа. Датчик, это специальная пластина встроенная во фрикционный материал колодок. При критическом износе он касается тормозного диска и издаёт характерное поскрипывание или писк.
  • Снижение уровня тормозной жидкости.
  • Износ накладок до толщины 5 мм (2мм это критический размер – немедленная замена).
  • Биение тормозных дисков.
  • Увеличение тормозного пути.

Визуально контролируют толщину внутренних накладок, так как они изнашиваются быстрее.

Также, замену колодок проводят при замасливании или наличии на них повреждений, в случае расслоения и одновременно со сменой тормозных дисков.

Какие инструменты нужны для замены колодок

Набор необходимых инструментов невелик:

  • Противооткатные башмаки
  • Баллонный ключ + домкрат
  • Накидные ключи или головки на 14 и 17 с трещоткой
  • Рожковый ключ на 17
  • Шлицевая отвертка
  • Небольшой кусок проволоки или канатика
  • Щетка по металлу
  • Шприц, груша или обычная клизма для откачивания тормозной жидкости
  • Перчатки и кусок ветоши

Если их нет – приобретите. Стоят недорого и при небольших неприятностях всегда выручат. Головки и трещотку покупать необязательно, а ключи должны быть на борту. Нелишним будут очиститель тормозов и смазка для направляющих суппорта. Очиститель эффективно удалит загрязнения с тормозных дисков. Часть смазки потребуется направляющим, а оставшаяся пригодится в последующем для других деталей машины.

Какие колодки выбрать вперед и назад

Выбрать колодки для своего Сид можно по каталогам согласно комплектации автомобиля. Это просто сделать в магазине или заранее переписать номер на сайте производителя. Соответствие колодок конкретному авто указано и на упаковке. Поэтому ошибиться трудно, затруднения возникают при выборе торговой марки.

Сомневающимся и патриотам КИА проще всего – выбор за фирменными колодками в фирменном же магазине. Это достойное приобретение. Гарантировано качество и соответствие именно вашей машине. Тем, кто не так трепетно относится к фирменным запчастям, подойдут колодки MOBIS и SANGSIN BRAKE, которые поставляют комплектующие на заводы Hyundai и KIA. Хорошим выбором станут TRW/Lucas, Remsa и MILES. Продукция этих производителей отличается высокой надежностью и качеством изготовления. Они производят колодки для всех автомобилей. Неплохо зарекомендовали себя недорогие колодки ABE, PROFIT и JAPANPARTS.

Читать еще:  Как проверить ошибки на калине

В любом случае нужно внимательно отнестись к покупке, вместе с продавцом изучить каталог и подобрать соответствующие вашему КИА Сид колодки.

Порядок замены передних колодок по шагам

До начала работы откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Это необходимо для контроля уровня и отбора лишней жидкости. В процессе замены придётся выдавливать тормозные цилиндры, поэтому уровень может подняться.

Дальше действуем пошагово:

  1. Обязательно поставьте на стояночный тормоз и подложите башмаки под задние колёса (или хотя бы под одно – по диагонали).
  2. Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
  3. Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
  4. Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
  5. Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 14 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
  6. Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
  7. Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
  8. Выньте колодки и одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
  9. Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
  10. Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
  11. Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
  12. Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
  13. Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
  14. Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
  15. Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

После каждой манипуляции с поршнями контролируйте уровень тормозной жидкости!

Порядок замены задних колодок по шагам