Замена грм на субару
22moto.ru

Автомобильный портал

Замена грм на субару

Subaru Forester SH5 › Logbook › Замена ремня ГРМ и работа над ошибками часть-1.

Всем здравствуйте.
После установки амортизаторов Кайяба я, имел неосторожность снять левую крышку механизма ГРМ и осмотреть ремень ГРМ. Картина была плохая, весь ремень был в поперечных (исправлено “продольных” благодаря cossacken) трещинах. После недолгих советов по инету, с бюджета отпуска выдавили денег и купили новый ремень вместе с натяжным роликом.(как оказалось не зря ролик купили). Так же по советам из инета купили проставки под пружины от жигулей на 20мм.(по честному все 25мм). Затарился документацией по замене ремня ГРМ и умчался на домашнее СТО-дачу.
Повезло, день был солнечный.
Выделю сразу условие:
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Все что вы делаете дальше, ВЫ делаете на свой страх и риск. За кривые руки блоггер ответственности не несет. Прочтите несколько раз тех документацию по замене ГРМ пока не убедитесь, что знаете все досконально. Неправильная установка ремня ГРМ может привести к выходу из строя ДВИГАТЕЛЯ и других проблем.

Ну и начали.
Подготовили инструмент и запчасти.

Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

Снимаем шкив, далее снимаем левый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
Снимаем крышки блока ГРМ.

Грязные. В помывку их.
Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

Снял ролик под номером 4.

Осмотрел, почистил.
Далее снял натяжной ролик 2.

Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

Ну и снимаем ремень.

С металлическим звуком “трямк” соскочили левые валы. Не опасно. Но страшно.
Состояние ремня.

Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
Далее по схеме провернул левые валы.

Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

Видно одну из меток.
Установил обратно ролик №4
Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
В общем было весело.
НО-двигатель работал нормально.
Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

Читать еще:  Ремонт стартера ваз 21099

Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Двухвальный двигатель

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина – форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Совет!
Очень рекомендую разобрать/промыть и смазать свежей смазкой натяжной ролик компрессора кондея (по своей сути это обычный подшипник), как показала практика, к 96-й тысяче он практически сухой.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Внимание!
Дабы не попасть на новый радиатор от случайно сорвавшегося ключа, обязательно ставим перед ним подходящего размера жестину/кусок двп или фанеры!

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло – 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Внимание!
Аккуратнее со шкивом правой головы, он из хрупкого материала!

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология “вытаскивания” проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Внимание!
Проследите, чтоб торец трубы, который упирается в сальник, имел затупленные кромки!

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке – термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна “смотреть” в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Читать еще:  Почему не работает омыватель лобового стекла

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова “взводить”, а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда “пока воздух вокруг не потеряет свежесть”), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

[править] Четырехвальный двигатель

03год 102тысячи якобы.

вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

ее то достал как ставить буду ума не приложу!

надеваем новый ременЬ

и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!

Замена грм на субару

Прайс Лист на услуги

Расценки на основные виды ремонта Субару:

  • Замена масла в двигателе и масляного фильтра 600
  • Замена фильтра (воздушный, топливный) 300
  • Замена топливного фильтра в баке 2250
  • Замена салонного фильтра 600
  • Замена ремня генератора 400
  • Замена ремня кондиционера 400
  • Замена антифриза Субару 1200
  • Замена радиатора Subaru
    ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ АНТИФРИЗА от 1800
  • Замена термостата 1000
  • Замена масла в редукторе Субару 600
  • Замена жидкости ГУР Субару 750
  • Замена масла (АТФ) в АКПП Субару старого образца 1500
  • Замена масла (АТФ) в АКПП Субару нового образца 1500
    ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА АКПП
  • Замена масла в МКПП Субару 600
  • Замена сцепления Субару 7000
  • Замена сцепления Subaru турбо 7000-8000
  • Замена сцепления Субару 6-МКПП от 10 000
  • Замена АКПП Субару атм. 7500
  • Замена АКПП Subaru турбо 8000
  • Замена МКПП Субару атм. 7000
  • Замена МКПП Subaru турбо 8000
  • Замена свечей двигателя Subaru DOHC 1200-1500
  • Замена свечей двигателя Subaru SOHC 750
  • Замена свечей двигателя Субару 3.0, 3.6 от 2000
  • Замена высоковольтных проводов 500
  • Замена генератора Субару 1000
  • Замена стартера Субару 1000
  • Чистка стартера Subaru 1500
  • Замена ремня ГРМ Субару:
Читать еще:  Шевроле авео ошибка 18

2-Х ВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 5000
4- Х ВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 6000

Ремонт двигателя Субару

  • Снятие-установка двигателя Субару от 15000
  • Замена помпы (кроме двигателей 3.0, 3.6) 5500-6500
  • Замена помпы (двигатели 3.0, 3.6)
    БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ от 12 000
  • Замена прокладки клапанной крышки DOHC 1200
    Замена прокладки клапанной крышки SOHC 900
  • Замена прокладки головки блока
    БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ И ШЛИФОВКИ 3500
  • Капитальный ремонт двигателя Subaru
    БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от 30 000
  • Капитальный ремонт двигателя Субару турбо
    БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от 35 000
  • Замена заднего сальника коленвала от 6000

Замена датчиков Субару

  • Замена датчика детонации от 750
  • Замена лямбда-зонда Субару от 800

Ремонт рулевой Субару

  • Замена гидроусилителя руля 1500
  • Замена рулевой тяги/наконечника рулевой тяги 750
  • Замена пыльника рейки Subaru 900
  • Снятие-установка рулевой рейки Субару от 2000
  • Ремонт рулевой рейки Субару
    БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ от 4500

Ремонт тормозной системы Субару

  • Замена тормозных дисков (1 ось)
    ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ КОЛОДОК И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУППОРТОВ 1500
  • Замена тормозных колодок (1 ось) 600
  • Замена барабанных тормозных колодок
    ВКЛЮЧАЯ РЕГУЛИРОВКУ 1500
  • Замена тормозной трубки (шланга) от 350
  • Чистка суппорта/направляющих от 750
  • Замена суппорта от 750
  • Ремонт суппорта Субару от 1000

Ремонт ходовой Субару

  • Замена ШРУСА Субару 1000
  • Замена пыльника ШРУСА 1500
  • Замена подшипника ступицы от 1500
  • Замена подшипника (в сборе со ступицей) от 2250
  • Замена амортизатора Subaru от 1250
  • Замена опоры амортизатора от 1250
  • Замена шаровой опоры от 1000
  • Замена сайлентблока от 750
  • Замена стоек/втулок стабилизатора от 750
  • Замена переднего рычага от 750
  • Замена заднего редуктора от 1500

Ремонт топливной системы Субару

Ремонт выхлопной системы Субару

  • Замена бензонасоса Субару от 1200
  • Установка выхлопного коллектора от 1800
  • Установка 1 части выхлопного тракта от 1500
  • Установка выхлопного тракта в сборе от 1800

Полная диагностика автомобиля Субару

  • Диагностика состояния автомобиля от 1500
  • Компьютерная диагностика от 500
  • Диагностика ходовой части от 500

Указанные цены на услуги являются ориентировочными. Просьба уточнять действующие цены на конкретные работы и услуги по телефонам:

+7 (495) 741-37-87, +7 (965) 187-86-99, +7 (495) 474-16-32.

Администрация АвтоТехЦентра Субару-Медведково

Замена ремня ГРМ Subaru

Какие запчасти использовать?

Менять ли насос охлаждения?

Двигатель четырехвальный DOHC

Каталог Наименование Есть Всего руб.
1 Subaru 13028AA240 ремень грм 1 1 12157 12157
2 SNR GT381.02 натяжитель (13033AA042) 1 1 4431 4431
3 Koyo PU306030FRR9H ролик (13073AA142) 2 2 1210 2420
4 NSK GE381.00 ролик зубчатый (13085AA080) 1 1 1395 1395
5 NTN NEP31-003B-4 ролик обводной (13073AA230) 1 1 1374 1374
6 Subaru 806742160 сальник распредвала 2 2 317 634
7 Subaru 806732160 сальник распредвала 2 2 280 560
8 Subaru 806733030 сальник коленвала 1 1 278 278

Итого: 23 249,00 руб.

Может потребоваться:

Каталог Наименование Есть Всего руб.
1 Subaru 806939040 кольцо уплотнительное шкива 2 2 133 266
2 RRR б/н прокладка фазовращателя 2 2 1361 2722
3 Subaru 10991AA001 кольцо упл. масляного насоса 1 1 103 103
4 GMB GWSU насос водяной 1 1 4000 4000

Итого: 7 091,00 руб.

Проводимые работы:

Замена комплекта ГРМ – 5500 руб.

Дополнительные работы (могут потребоваться):

Замена насоса водяного – 550 руб.

Переборка фазовращателя – 2100 руб.

Профилактика насоса масляного – 2530 руб.

Двигатель двухвальный SOHC

Каталог Наименование Есть Всего руб.
1 Subaru 13028AA231 ремень грм 1 1 6504 6504
2 SNR GT381.02 натяжитель (13033AA042) 1 1 4431 4431
3 Koyo PU306030FRR9H ролик (13073AA142) 2 2 1210 2420
4 NSK GE381.00 ролик зубчатый (13085AA080) 1 1 1395 1395
5 NTN NEP31-003B-4 ролик обводной (13073AA230) 1 1 1374 1374
6 Subaru 806732150 сальник распредвала 2 2 280 560
7 Subaru 806733030 сальник коленвала 1 1 278 278

Итого: 16 962,00 руб.

Может потребоваться:

Каталог Наименование Есть Всего руб.
1 Subaru 10991AA001 колцо упл. масляного насоса 1 1 103 103
2 GMB GWSU насос водяной 1 1 4000 4000

Итого: 4 103,00 руб.

Проводимые работы:

Замена комплекта ГРМ – 4500руб.

Дополнительные работы (могут потребоваться):

Замена насоса водяного – 550 руб.

Профилактика насоса масляного – 2530 руб.