Замена цепи мазда 6
22moto.ru

Автомобильный портал

Замена цепи мазда 6

Mazda 6 GG 2.3 Американочка › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ Mazda 6 2.3 (P0011 и P2088)

Хай пипл!
Став счастливым обладателем Машки, начал интересоваться болячками и слабыми сторонами её движка. И меня очень огорчало количество постов и статей о том, что у двигателей серии L3 зачастую накрывается авторегулятор угла зажигания (муфта VVT-i). Но любовь к Мазде и то, как она ведёт себя на дороге, перекрывали все минусы.

В общем ездил я довольный и счастливый почти 5 лет. И всё было прекрасно. Пока я не начал чувствовать вибрацию по кузову и улавливать странные звуки из двигателя. Сначала это был еле уловимый стук, потом он стал нарастать. Через какое-то время при запуске после продолжительной стоянки, начал раздаваться жуткий треск, как у хренового дизеля. Это стало последней каплей в чаше моего терпенья.

Решил послушать сердце моей машинки. С помощью стетоскопа нашёл какие-то странные звуки во впускном коллекторе. Покопавшись на просторах мировой сети и Drive2.ru в частности, выяснил, что у этих движков очень слабые заслонки в коллекторе, изменяющие воздушный поток. Нашёл пару способов их проверки и оказалось, что у меня они приказали долго жить. В итоге поменял коллектор. Дорого, а что поделать. После этого двигатель заработал гораздо тише. Но треск по утрам и вибрация всё же остались.

Спустя неделю после замены коллектора, Машка подкинула сюрприз. Вечером пошёл заводить машину, чтобы двигать к дому. Вот только она мало того, что еле-еле завелась, так ещё и затроила. А про запах недогорающего бензина я вообще молчу. Подключил сканер и увидел следующие ошибки:

Долго думать не пришлось. Цепи пришёл пи…ец!

Ну чтож, досадно конечно, но бывает и хуже. Поставил машину на прикол и начал поиск запчастей. Счёл разумным менять цепь вместе с муфтой. Тем более было подозрение, что именно она является виновницей треска по утрам. Неделю я собирал всё необходимое и читал много информации о тонкостях замены муфты VVT-i на Мазде 6. Собрав всё необходимое приступаем к замене.

Для замены нам потребуется:
— комплект цепи ГРМ BGA TC5410FK
— муфта VVT-i UNITED MOTORS 26-CSV014 (это ОРИГИНАЛ!)
— сальник коленвала MAZDA LF01-10-602
— прокладка клапанной крышки MAZDA LF14-10-230
— формирователь прокладок VICTOR REINZ 70-31414-10 (не герметик!)
— стопорные шайбы L3K911407 2шт.
— фильтр маслянный Mann HU711/2x
— масло моторное
— набор специальных инструментов (о них позже)

1. Сливаем масло. Если вы не знаете как это делается, то дальнейшее чтение не обязательно. И даже противопоказано.

2. Откручиваем кронштейн подшипника правой полуоси. Держится он на двух болтах. Зачем — объясню позже.

3. Выкручиваем заглушку из блока цилиндров.

4. Снимаем ремень доп. оборудования.

5. Ставим под двигатель домкрат или любую другую опору. И откручиваем правую опору ДВС.

6. Скидываем насос ГУР. Для этого откручиваем 3 болта. Два из них видно, а третий находится снизу, за шкивом. К нему можно добраться сверху с помощью головки и удлинителя.

7. Теперь у нас есть более удобный доступ к помпе. Скручиваем с неё шкив. Чтобы застопорить его, используйте отвёртку.

8. Откручиваем паразитный ролик.

Отлично. Мы молодцы. Теперь можно перекурить и выпить чашечку кофе.

Ну чтож продолжим.

9. Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и разкручиваем клапанную крышку.

10. Надо выставить поршень 1-ого цилиндра в ВМТ. Вот здесь нам и понадобится отверстие в блоке из пункта №3 и приспособление 303-507 (далее фиксатор КВ).

Но перед этим надо подвести коленвал в нужное положение. Для этого вращаем его головкой на 21мм до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз. Чуть-чуть крутим колено обратно (так легче вставить фиксатор КВ). Это хитроумное устройство вкручиваем в отверстие в блоке. Тут нам понадобиться чуть больше места и открученный подшипник полуоси позволит выиграть заветные 3-5мм. Затягивать не надо, достаточно закрутить “от руки”. Вкрутили? Теперь доворачиваем КВ по часовой стрелке пока он не упрётся. Встаём с колен и кряхтим из-за затёкшей спины. Можно плюхнуться на табуретку и перекурить.

11. Следующим шагом будет фиксация распредвалов. С противоположной от цепи стороны на валах есть проточки. Когда выставлена ВМТ, эти проточки должны быть параллельны плоскости ГБЦ. Итак, давайте взглянем на них.

Впускной распред съе…ал градусов так на 30. Ясен пень машина не будет работать. Ну да ладно. Надо поправить вал. Для этого берём ключ на 24 и им держим распред.

Одной рукой держим вал, а второй ослабляем муфту VVT-i. То же самое проделываем и со вторым валом. Простите, что без фото. Руки то обе заняты. Теперь, когда вал спокойно прокручивается, доворачиваем до того момента, когда проточка в нём тоже встанет параллельно ГБЦ. Дальше берём приспособление 303-465.

Это новейшая разработка “РОСНАНО”. Очень технологичный гаджет. Его мы вставляем в проточки распредвалов.

12. Валы стоят как надо. Можно приступать к снятию крышки ГРМ. Фотографий делать не стал, потому что там нет ничего сложного. Часть болтов выкручиваются сверху, а часть снизу. Когда будете откручивать нижние болты, сразу откручивайте датчик КВ и шкив. Обратите внимание на то, что у болтов разная длина. Не перепутайте при сборке. Также на крышке есть пара заглушек под “звездочку”, их откручивать не надо. Болты выкручены, снимаем крышку.

13. При демонтаже цепи, самое сложное — это вжать натяжитель. Для этого потребуются какой-нибудь крючок и отвертка. Крючком поддеваем зубчатый предохранитель в отверстии 1 и слегка тянем его вверх. Не отпуская предохранитель, другой рукой при помощи отвертки давим на башмак натяжителя. Как только механизм будет полностью вжат, вытаскиваем крючок и в отверстие 2 вставляем “чеку” (сверло, проволоку, саморез… короче что найдётся). Дальше проще. Строго по плану:

— выкручиваем болт звезды выпускного РВ и вместе с ней снимется цепь;
— выкручиваем болт муфты VVT-i;
— снимаем башмак натяжителя;
— откручиваем натяжитель;
— откручиваем успокоитель;
— крючком поддеваем пружину натяжителя цепи масляного насоса и отводим от болта-держателя;
— откручиваем натяжитель цепи масляного насоса;
— откручиваем успокоитель цепи масляного насоса;
— снимаем цепь масляного насоса;
— снимаем звезду КВ;
— откручиваем звезду масляного насоса.

ПРИМЕЧАНИЯ!
1. Если вы ставите новую муфту VVT-i, то ставьте как хотите, разницы нет. И ничего взводить не надо, это сделает давление масла. Если старую, то перед тем как откручивать поставьте метки на ней и РВ, ставить придётся в то же самое положение.
2. С двух сторон от звезды КВ стоят две тонкие шайбы. Они нужны для того чтобы увеличить силу трения между звездой и самим валом. Шайбы !ОБЯЗАТЕЛЬНО! заменить на новые, если вы не хотите чтобы при резком нажатии на газ звезду провернуло и поршня встретились с клапанами.
3. Для того, чтобы открутить звезду масляного насоса, потребуется приспособление 49 G032 354. Как оно выглядит понятия не имею, но вместо него вполне подойдёт ключ для маленькой болгарки. Но ключ нужен по-мощнее. Зубчики на этом ключе идеально встают в отверстия звезды. Одной рукой держим звезду этим ключом, другой откручиваем болтик на 10.

Читать еще:  Как поставить номера на машину

Готово. Старый ГРМ демонтирован. Пока есть свободное место, отдираем следы старого формирователя прокладок с двигателя. И можно выпить кофе, перекурить. Кстати о перекуре! Пойду перекурю, а то пальцы болят от клавиатуры.

Пока чайник закипает можем сравнить новые запчасти со старыми, а заодно проверить комплектность.

Замена цепи ГРМ Мазда 6 1.8 поколения GH

Газораспределительный механизм – важный узел в каждом автомобиле. Одна из его основных деталей – привод. В некоторых автомобилях применяется ременный привод в некоторых – цепной. По мнению многих, цепь гораздо надежнее ремня. Это можно с уверенностью утверждать хотя бы потому, что цепь не рвется, она лишь способна растягиваться. Цепь, как и ремень, является расходным материалом, поэтому подлежит замене. Здесь мы будем говорить о том, как самостоятельно заменить цепную передачу на Мазда 6 1.8 GH.

Очень важно определит момент, когда цепь уже износила свой ресурс и подлежит замене. На ремне сразу же видны износа, и определить их нетрудно. Цепь в этом смысле сильно отличается от ремня, и обнаружить на ней наличие повреждений бывает не так-то просто. Обнаружить растяжение цепи можно при помощи прибора, который называется – осциллограф. Для этого придется посетить станцию технического обслуживания. Но можно определить наличие данного дефекта в цепи и самостоятельно. Сделать это можно по наличию шумов. Если цепь стала стучать, значит она растянулась. В этом случае можно попытаться ее натянуть, и если это не дает результатов – ее нужно менять. Кроме этого, на цепи могут присутствовать и внешние повреждения – трещины и сколы. При их наличии цепь может даже оборваться. До этого лучше не доводить, а заменить цепь при появлении первых признаков износа.

Регламент замены

А вообще, производители регламентируют срок службы цепной передачи на своих автомобилях. У Мазды – это примерно 200 000 км. Но замена может потребоваться и гораздо раньше. Такая необходимость возникает в следствие обнаружения вышеозначенных дефектов. Цепь растягивается от повышенных нагрузок. Если вы эксплуатируете ваш автомобиль с прицепом, то это может стать причиной более раннего растяжения цепной передачи. Тогда ее надо сменить, а не дожидаться, когда цепь сойдет со звездочек. Растянутая цепь вполне может совершить сход или даже оборваться. А это уже чревато серьезными проблемами. Синхронизация движения валов перестанет выполняться, и клапаны ударятся о поршни. От этого пострадают и те, и другие. Вот почему так важно периодически осматривать механизм ГРМ, и выявлять дефекты на ранней стадии.

Меняя цепь, следует обратить внимание и на другие расходные материалы. Речь идет о натяжителе и успокоителях. Если натяжитель не всегда нуждается в замене, то пластмассовые успокоители менять следует обязательно.

Подумайте сразу, а сможете ли вы сами справиться с задачей замены цепи? Не лучше ли вам обратиться за помощью к специалистам? Конечно, данную процедуру нельзя назвать чрезвычайно сложной, и многие автолюбители справляются с ней сами, но если у вас нет должного опыта, тогда будет лучше, если вы позовете опытного помощника. Если вы решились производить ремонт сами, тогда начинаем. Прежде всего, нужно обзавестись новыми расходными материалами и приготовить необходимые ключи. ИЗ расходников вам потребуется цепь, успокоители и, возможно, натяжитель. Набор ключей подойдет стандартный, который есть в гараже каждого автолюбителя.

Самостоятельная замена цепи

1. Обесточиваем машину путем отключения клеммы от аккумулятора.
2. Нам будет сильно мешать расширительный бачок, поэтому его необходимо снять.
3. Вывешиваем автомобиль на домкрате и снимаем правое колесо. Подставляем опору.

4. Снимаем защиту двигательной системы и брызговик.
5. После этого демонтируем воздушный фильтр.
6. Снимаем катушку зажигания, предварительно отсоединив от нее все провода.
7. Приводной ремень тоже нужно будет снять. Оцените, в каком состоянии он находится. Возможно, его придется заменить.
8. Снимаем масляный насос вместе с патрубком. Чистим его от грязи и нагара.

9. Теперь снимаем гидроусилитель руля. Вместе с ним демонтируем все патрубки и шланги.
10. Настала очередь снять генератор. Он крепится при помощи винтов, которые придется открутить. Также нужно снять все подведенные к генератору провода. Снимаем генератор и отводим его в сторону.
11. Теперь приступаем к демонтажу водяного насоса. Когда он будет снят, слева будет виден трос акселератора. Он крепится при помощи кронштейна. Вот его-то нам и нужно будет снять.
12. Снимаем патрубок вентиляции. Отсоединяем проводку управляющего клапана.
13. На этом подготовку можно считать законченной. Приступаем к непосредственному снятию цепи ГРМ. Снимаем кожух двигателя. Демонтируем, расположенный на коленвале, диск, отвернув крепящий его болт.
14. Снимаем роликовый диск.
15. Снимаем натяжитель и вынимаем масляный щуп. Натяжитель обязательно очищаем от грязи, если, конечно, нет необходимости заменить его на новый.

16. Снимаем рычаг натяжителя и направляющую.
17. Теперь можно демонтировать цепь. Снимается она вместе за звездочкой шкива распредвала. Обратите внимание на метки, которые расположены на старой цепи. Их нужно будет перенести на новый расходник.
18. Теперь устанавливаем новую цепь и все остальные детали.
19. Теперь включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если будут слышны посторонние шумы, это явный признак того, что что-то было сделано не так, и процедуру установки цепи придется повторить.

Купить в интернет-магазине, лучшие цены, недорогая доставка

Вы здесь

Mazda 6, замена цепи ГРМ. Замена цепи газораспределительного механизма Мазда

Все серии двигателей, которыми комплектуется Mazda 6, отличаются от других больших сроком эксплуатации.

Ремонт Mazda 6, связанный с восстановлением различных элементов двигателя, практически одинаков для всех разновидностей двигателей, поскольку вся гамма силовых агрегатов имеет схожую конструкцию. Большое достоинство Mazda 6 – замена ремня ГРМ более практичной и долговечной цепью. Диагностика Mazda 6, включающаяя проверку цепи ГРМ, рекомендуется по преодолению 200 тысяч км пробега. Много разногласий и споров возникает на тему растяжки цепи на автомобилях Mazda. Диагностики знают несколько алгоритмов для анализа и приговора износившейся цепи двигателя. По анализу осциллограмм рассинхронизации датчиков распредвала и коленвала можно с большой уверенностью установить диагноз о растяжении цепи, но убедить владельца в необходимости дорогостоящего ремонта непростая задача. Замена цепи стандартная процедура, наступающая после пробега в 170-200 тысяч км. Но, зачастую пробеги на автомобилях скручены и доказать это владельцу задача проблематичная. Снятие и установка цепи привода ГРМ 1)Снимите крышку аккумулятора на автомобиль. 2)Отсоедините от отрицательной клеммы аккумулятора провод. 3)Слейте охлаждающую жидкость. 4)Снимите правое переднее колесо. 5)Снимите правый передний подкрылок. 6)Снимите воздушный фильтр. 7)Выверните свечи зажигания. 8)Снимите ремни привода навесных агрегатов. 9)Не отсоединяя трубок, снимите насос усилителя рулевого управления,. 10)Снимите расширительный бачок системы охлаждения и бачок рабочей жидкости усилителя рулевого управления. 11)Снимите генератор. 12)Снимите насос охлаждающей жидкости. 13)Отсоедините трос акселератора. 14)Отсоедините провод массы (в районе опоры №3 двигателя). 15)Отсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера. 16Отсоедините жгут проводов системы изменения фаз газораспределения и разъем жгута датчика положения коленчатого вала. 17)Снимайте детали в порядке их нумерации на рисунке. 18)Установка деталей при сборке производится в обратной снятию последовательности. 19)Убедитесь в отсутствии подтеканий. Проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости. 20)Проверьте угол опережения зажигания и частоту вращения холостого хода. 21)Проведите дорожный тест. А вообще, все автолюбители находятся в ожидании премьерымазды 6 2012.

Читать еще:  Форд транзит ремонт двигателя

Замена ремня грм на мазда 6

Замена ремня (цепи) ГРМ – Мазда 6 (GG/GL), двигатель L3 2.3. Год 2005-2007

(перевод – инструкция из программы Autodata)

Необходимые инструменты

Контрольный стержень коленвала
Стержень распредвала
Crankshaft pulley holding tool – Инструмент для удержания шкива коленвала
Crankshaft pulley holding tool adapter – адаптер инструмента для удержания шкива коленвала

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
Снимайте свечи зажигания для облегчения вращения двигателя
Проворачивайте двигатель в направлении нормального вращения (если не указано иное)
Следите за моментами затяжки
Отметьте положение датчика угла поворота коленчатого вала до начала разборки
Никогда не поворачивайте коленвал при помощи распредвала или других колес
Никогда не проворачивайте коленвал или распредвал при снятом ремне ГРМ

Процедуры синхронизации клапанов

Снятие цепи ГРМ

Снимите заглушку блока цилиндров
Проверните шкив коленвала по часовой стрелке в положение ВМТ (верхней мертвой точки) 1 цилиндра
Вставьте контрольный стержень коленвала (1)
Медленно проворачивайте коленвал по часовой стрелке пока он не остановится напротив стержня
Снимите шкив коленвала
Зафиксируйте распредвал соответствующим стержнем (2)
Снимите кожух цепи ГРМ
Зафиксируйте механизм натяжения цепи ГРМ в оттянутом положение
Освободите храповик (рис. 3) – нажмите отверткой на собачку в отверстии
Надавите на tensioner balde (поршень натяжителя цепи ГРМ) (рис. 4)
Зафиксируйте поршень натяжителя цепи ГРМ при помощь проволки 1,5 мм или канцелярской скрепки
Снимите крышку механизма натяжения, направляющие шкивы и цепь ГРМ

Установка цепи ГРМ

Примечание: фрикционные шайбы звездочек коленвала обязательно должны быть заменены.

Убедитесь, что распредвал установлен в правильном положении (2)

Убедитесь, что коленвал находится в положении ВМТ 1-го цилиндра

Двигатели с переменной синхронизацией клапанов:

Убедитесь, что метки регулятора распредвала выровнены (6)
Если нет, поворачивайте регулятор впускного распредвала по часовой стрелке пока он не зафиксируется в положении полного запаздывания зажигания. Может быть слышен щелчок.Если регулятор не фиксируется в этом положении – замените его.
Установите направляющие цепи ГРМ и крышку механизма натяжения
Установите цепь ГРМ
Удалите проволочку, блокирующую механизм натяжения
Установите болт М6 на шкив коленвала (7)
Подберите новый центральный блот шкива коленвала
Затяните центральный болт шкива коленвала. Момент затяжки: 96-104 Nm +87-93 градусов
Удалите:
М6 болт (7)
Фиксирующий стержень распредвала (2)
Контрольный стержень коленвала (1)
Проверните коленвал дважды по часовой стрелке до достижения 1-ым цилиндром ВМТ
Установите контрольный стержень коленвала (1)
Медленно проворачивайте коленвал по часовой стрелке пока он не остановится напротив стержня
Убедитесь что распредвал находится в правильном положении
Убедитесь, что болт М6 попадает в свою позицию (7). Если нет, повторите установку цепи ГРМ.

Двигатели без переменной синхронизации клапанов: затяните болты звездочек впускного распредвала по следующей схеме:

А: Болт с раздельными шайбами: 69-75 Nm
Б: Болт без раздельных шайб: 89-95 Nm

Двигатели с переменной синхронизацией клапанов: Затяните болт регулятора впускного распредвала: Момент затяжки: 69-75 Nm

Замена цепи газораспределительного механизма Мазда

Цепь ГРМ – это замкнутая цепь, предназначенная для синхронизации распределительного и коленчатого вала двигателя.Состоит из ведомой и ведущей звездочки и цепи. Цепь ГРМ состоит из подвижных металлических звеньев. Цепные передачи универсальны, просты и экономичны. Если цепную передачу сравнивать с зубчатыми передачами, то; они менее чувствительны к неточностям расположения валов, ударным нагрузкам, допускают практически неограниченные межцентровые расстояния, обеспечивают более простую компоновку, большую и эффективную подвижность валов двигателя относительно друг друга.
По сравнению с ремёнными передачами они характеризуются следующими достоинствами:
1.отсутствие проскальзывания и постоянство среднего передаточного отношения;
2.отсутствие предварительного натяжения и связанных с ним дополнительных нагрузок на валы и подшипники;
3.передача большой мощности как при высоких, так и при низких скоростях;
4.сохранение удовлетворительной работоспособности при высоких и низких температурах;
5.приспособление к любым изменениям конструкции удалением или добавлением звеньев.
Ремонт Цепи ГРМ Мазда

1.Снять крышку АКБ.
2.Отсоединить отрицательную клемму АКБ.
3.Слить охлаждающую жидкость.
4.Снять следующие детали:

Переднее правое колесо
Снять нижнюю защитную крышку ДВС и защитный брызговик
Узел воздушного фильтра
Катушки зажигания
Приводной ремень
Масляный насос ГУР с масляными шлангом и трубкой в сборе.(Закрепить масляный насос ГУР в положении, не препятствующем работе).
Бачок охлаждающей жидкости и ГУР со шлангами и трубками в сборе
Генератор
Водяной насос
Кронштейн троса акселератора (со стороны кузова)
Земля
5.Отсоединить следующие детали:
Вентиляционный шланг
Электропроводку OCV
Соединитель датчика CKP
6.Снимать в порядке, указанном в таблице.№1

Крышка головки ДВС
Установочный болт шкива коленчатого вала
Шкив коленчатого вала
Роликовый шкив
Автонатяжитель ремня
Крепление ДВС No.3
Масляный щуп
Передняя крышка ДВС
Натяжитель цепи ГРМ
Рычаг натяжителя цепи ГРМ
Направляющая цепи ГРМ
Цепь ГРМ
Звездочка распредвала
Замок

7. Устанавливать Цепь ГРМ в обратном порядке.
8. Запустить двигатель.
9. Проверить и отрегулировать при необходимости следующие детали:
Уровень моторного масла
Шкив и ремень на биение и контакт
Момент зажигания и холостой ход.
Проверить уровень выброса CO и СH.
10. Выполнить дорожный тест и убедиться в отсутствии посторонней вибрации и шумов.
Снятие Цепи ГРМ Мазда
Механизм ГРМ

Примечание

1. Вращать коленчатый вал по часовой стрелке и выровнить канавку замка звездочка коленчатый вала с меткой ГРМ, затем поместить цилиндр №1 в положение TDC.
2. Выровнить метку ГРМ на звездочках распредвала так, чтобы они были на горизонтальной линии верхней поверхности головки цилиндров.
3. Снять цепь ГРМ.

Установка Цепи ГРМ
Примечание

1. Выровнить канавку замка звездочки коленчатого вала с меткой ГРМ и затем поместить цилиндр №1 в положение TDC.
2. Выровнить метку ГРМ на звездочках распредвала так, чтобы они были на горизонтальной линии верхней поверхности головки цилиндров.
3. Установить цепь ГРМ.
4. После установки отрегулированной цепи, снять проволоку или канцелярскую скрепку, установленную на натяжителе цепи и дать натяжение на цепь ГРМ. (Снять установленный стопор когда устанавливается новый натяжитель цепи.)
5. Убедиться, что цепь не ослаблена, затем снова убедиться, что все звездочки находятся в надлежащих положениях.
6. Вращать дважды коленчатый вал по часовой стрелке и проверить синхронизацию клапанов.

Предположения были такие, перескочила цепь, возможно повредило клапана. Первым делом полез мереть компрессию, во всех горшках 13.5. Что есть хорошо, клапана в порядке. Значит без вариантов, что-то с грм.

Читать еще:  Как разобрать втягивающее реле

Снимаем крышку кк, выводим в ВМТ и видим что метки не сходятся:

Неисправный натяжитель цепи, издавал тот самый звук:

После дефектовки был заказан такой набор:
Цепь — L30512201
Натяжитель — LF0112500A
Сальник коленвала — L3G610602
Два 203 подшипника
Шайбы коленвала 2шт — L3K911407
Болт коленвала — LF0111406
Последние два пункта обязательны к замене.

Приступим к сборке. Перво наперво нужен инструмент для выставления распредвалов и коленвала.
Для коленвала использовал болт (М10-1.5). Для удобства установки срезал миллиметров 10 резьбы.
Чтобы установить стопор, привод снимать не нужно! Достаточно открутить привод от блока, что даст нам где-то пол сантиметра, вполне достаточно для установки.

После установки цепи одеваем боковую крышку. Затем одеваем шкив коленвала и синхронизируем:

Теперь о результате:
1. Двигатель стал работать ровней и чище, пропали вибрации по кузову.
2. С выхлопа перестало вонять бензином.
3. Улучшилась тяга во всем диапазоне.
4. Расход упал с 14 до 12.

Цена вопроса: 18 000 ₽

Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.3 л., 166 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2004

Mazda Mazda6, 2005

Смотрите также

Комментарии 56

При снятии звезд важно заменить болты, притягивающие их к распредвалам. Было 2 случая, когда звезды поменяли, а болты поставили старые и благополучно звезды провернулись- по итогу поршень поприветствовал клапана- в одном случае обошлось мелким ремонтом, а во втором проворот произошел на оборотах и от удара просадило вкладыши, упало давление и уже задрало все что можно было. 2 болта под заказ стоят 900 рублей, коленвал контрактный обошелся в 10+ его шлифовка и ремонтные вкладыши+ ремонт головки. Помимо этого обнаружилось что на 2 и 3 цилиндрах борозда на весь ход поршня (видимо попал кусок клапана). В общем автомобиль был куплен у перекупов и только вскрытие рассказало всю историю мотора. Гильзы стоили 6, цена гильзовки и сопутствующие работы добавили не знаю сколько. Виной было 2 болта.

Звезды и фазник не менял. А так по мануалы болты распредвалов не меняются, возможно оставили старые алмазные шайбы, либо тянули не тем моментом

Скажи пожалуйста, а на 1.8 такая же последовательность замены?

да, никакой разницы

Планку натяжителя я купил, а успокоителя не было. На нем износ меньше, сильнее к краям((

Думаю это не критично

Забыл спросить, а на планках износ был? Мои потерлись прилично, особенно планка натяжителя

Была очень маленькая канавка от цепи, и миллиметра не было

Замена цепи мазда 6

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения…

Отчет о замене цепи 2.3

Expandel Вт, 18 авг 2015, 15:01

Все началось с того, что авто начало подтраивать, из глушителя появился запах бензина, при сбросе на нейтраль, двигатель иногда глох. Со временем симптомы усиливались. Пока в один прекрасный день я не услышал под капотом такой звук:
https://www.youtube.com/watch?v=g7WOeE6UfTU
Заказывал:
Цепь — L30512201
Натяжитель — LF0112500A
Сальник коленвала — L3G610602
Два 203 подшипника
Шайбы коленвала 2шт — L3K911407
Болт коленвала — LF0111406
Последние два пункта желательны к замене !

Как выяснилось после вскрытия накрылся натяжитель, цепь перескочила на пару зубчиков, но к счастью клапана не загнуло.
Теперь по порядку:
1. Снимаем катушки зажигания. отсоединяем фишки от датчика коленвала и клапана VVT
2. Откручиваем КК:

Затем нам нужно добраться до боковый крышки, для этого нужно:
1. Снимаем правое колеса, и откручиваем защиту, что бы был доступ к шкиву маховика.
2. Откручиваем шкив, по правильному надо использовать стопор для шкива. Я откручивал при помощи стартера, тут уже как говориться на свой страх и риск!
3. Снимаем натяжитель и паразитный ролик ремня доп оборудования.
4. После чего приступаем к снятию опоры двигателя. Под поддон подкладывал толстый брусок.
5. Снимаем фишку с ДПКВ
6. Откручиваем болты боковой крышки.

После наблюдаем такую картину:

Для того что бы снять цепь, надо зафиксировать натяжитель в начальное положение, для этого в отверстие 1 вставляет тонкую отвертку, и утапливаем шток и фиксируем скрепкой натяжитель.

При надавливании на успокоитель, храповой механизм натяжитель не должен возвращаться назад.
https://www.youtube.com/watch?v=44nyRGy79wc

Приступим к сборке. Перво наперво нужен инструмент для выставления распредвалов и коленвала.
Для коленвала использовал болт (М10-1.5). Для удобства установки срезал миллиметров 10 резьбы.
Чтобы установить стопор, привод снимать не нужно! Достаточно открутить привод от блока, что даст нам где-то пол сантиметра, вполне достаточно для установки.

При установки цепи, цепь должна быть натянута между двумя звездочками распредвалов, провисать она ни в коем случае не должна!

После установки цепи одеваем боковую крышку. Затем одеваем шкив коленвала и синхронизируем:

Наверное самый ответственный момент это затяжки коленвала. Тянуть надо с очень хорошим усилием т.к. на коленвалу нету шпонки, и держится все за счет силы трения.

После сборки первое что заметил двигатель стал работать ровнее, пропали вибрации по кузову, с выхлопа перестало вонять бензином, тяга улучшилась во всем диапазоне.

Re: Отчет о замене цепи 2.3

dream-deam Вт, 18 авг 2015, 15:13

Re: Отчет о замене цепи 2.3

stasilok Вт, 18 авг 2015, 15:23

stasilok Почетный маздавод Сообщения: 2791 Благодарности:365 шт. –>Благодарности: 365 шт. Регистрация: Чт, 07 фев 2013 Откуда: Рига, Латвия Машина: M6 2.3i 5MT 2002

  • Сайт

Re: Отчет о замене цепи 2.3

Expandel Вт, 18 авг 2015, 16:07

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Вт, 18 авг 2015, 16:51

Re: Отчет о замене цепи 2.3

serij Ср, 19 авг 2015, 07:12

Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

serij Ветеран движения Сообщения: 5978 Благодарности: 290 шт. –> Благодарности: 290 шт. Регистрация: Пт, 28 июн 2013 Откуда: Томск Машина: М6 2,5АТ 2011 LB

Re: Отчет о замене цепи 2.3

stasilok Ср, 19 авг 2015, 08:31

serij писал(а): Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

stasilok Почетный маздавод Сообщения: 2791 Благодарности:365 шт. –>Благодарности: 365 шт. Регистрация: Чт, 07 фев 2013 Откуда: Рига, Латвия Машина: M6 2.3i 5MT 2002

  • Сайт

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Ср, 19 авг 2015, 16:04

serij писал(а): Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

Re: Отчет о замене цепи 2.3

serij Ср, 19 авг 2015, 16:12

serij Ветеран движения Сообщения: 5978 Благодарности: 290 шт. –> Благодарности: 290 шт. Регистрация: Пт, 28 июн 2013 Откуда: Томск Машина: М6 2,5АТ 2011 LB

Re: Отчет о замене цепи 2.3

Kayfusha1201 Пн, 07 сен 2015, 20:23

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Вс, 13 сен 2015, 12:37

Re: Отчет о замене цепи 2.3

zotkinmitia Пт, 03 июн 2016, 15:52

zotkinmitia Влившийся в движение Сообщения: 20 Благодарности: 0 шт. –> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Пт, 25 сен 2015 Машина: Mazda 6 GG 2.3 US

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector