Замена цепи киа сид

Киа сид через сколько менять цепь

Определение дефектов

При холодном старте двигатель несколько секунд издаёт подозрительное металлическое «рычание» В 90% случаев это вызвано проблемой с цепью ГРМ. Надо проверить её состояние и, если что-то не в порядке, — заменить компонент. Если не провести замену вовремя, в будущем придётся потратить на ремонт огромные деньги.

Ременная передача вынесена за пределы силового агрегата, а вот цепь отличается от нее тем, что она находится внутри. Конечно, в этом есть и положительный момент – не так много шума и происходит постоянное смазывание расходника, но вот добраться до цепи из-за этого сложнее. Для определения ее состояния приходится снимать крышку.

Первое, на что нужно обратить внимание, это непривычный рокот, который стал появляться при работающем двигателе. Этот шум сложно спутать с чем-то еще. Исходит он со стороны ГРМ. Услышав такое, необходимо принимать меры. В противном случае цепь начнем перескакивать через зубцы. Это наглядно показано на фото ниже.

Ослабление натяжения может быть следствием следующих причин:

• цепь растянулась настолько, что натяжитель уже не может выбрать слабину;
• натяжитель неисправен;
• успокоители износились или оборвались;
• износились все расходники механизма – натяжитель, успокоители, шестеренки.

Конечно, сначала нужно попробовать подтянуть натяжитель. Для этого ослабляется гайка, удерживающая плунжер. После этого коленвал следует прокрутить на 2 полных оборота, а гайку снова затянуть.

Но современные натяжители уже не рассчитаны на ручное подтягивание. Здесь все происходит автоматически. Чтобы убедиться в неисправности натяжителя такого типа, его нужно демонтировать. Для этого придется разбирать весь механизм. Вот вам и минус современных технологий.

Внимание: при обнаружении рокота, исходящего из мотора, цепь обязательно надо заменить. Иначе поломка агрегата гарантирована. Ее серьезность может зависеть лишь от вашего везения. Скорее всего, произойдет сталкивание клапанов и поршней. После этого мотор придется серьезно ремонтировать.

Когда надо менять цепь грм на киа сид 1.6 * Клуб Киа Спортейдж

Замена ролика натяжения ремня генератора и сам ремень на KIA RIO 3

когда менять цепь ГРМ — kia ceed клуб, форум

У двигателя плавают обороты холостого хода

Хм,а как отражается парковка на скорости на износ цепи Следить конечно тоже нужно. Потом у двигателя вся поршневая менялась. Масло какое обычно льешь

Ритмичный стук в движении » Автосервис Редуктор

Замена цепи ГРМ — бортжурнал KIA Ceed «wait for it» Legendary |

Такой страницы не существует Ошибка 404

На большинстве современных машин при обрыве ремня ГРМ гнет клапана и требуется не дешевый.У меня ауди Б4 1993,целую неделю ездил мучился, на светофоре глохнет,причем.

Думаю цепь ходит всю жизнь авто… Двигатель и топливная система. Специальным приспособлением или отверткой отожмите башмак натяжителя, зафиксируйте натяжитель штифтом… Научиться слушать двигатель а не только «джазик».

ГРМ что установлено цепь или ремень 1.6 [Архив] — Kia Ceed 2 (JD) клуб

Подробнее о последствиях поломки

Вот какие проблемы смогут возникнуть при появлении признаков неисправности цепной передачи:

• В момент запуска мотора цепь начинает перепрыгивать через зубец. Часто она перепрыгивает через несколько зубьев.
• Если цепь будет ходить свободно, она вполне может оборвать успокоитель. ГБЦ сделана из алюминия. Это податливый металл, и расшатанная цепь вполне может пробить в нем дырку.
• Если на вашем автомобиле установлена однорядка, то она может и оборваться.

Примечание: на некоторых моделях автомобилей установлена однорядная цепь, а на других – двухрядная. Первый вариант не столь долговечен, прослужит он не более 100 000 км, и может даже оборваться. Двухрядный вариант гораздо надежнее, он может исправно работать, даже если хозяин автомобиля забыл о его существовании.

А вот какие могут быть последствия вышеуказанных неисправностей:

• Из-за перепрыгивания цепи фазы распределения газов могут быть смещены. Но это самый безобидный вариант развития событий. Мощность автомобиля сильно уменьшиться и он будет плохо заводиться. Сделать это с первого раза точно уже не получится. Выхлопная труба может начать “стрелять”.
• При смещении на 3 зубца может произойти удар поршня по клапану, который из-за этого будет открыт не вовремя.
• Если успокоитель сильно изношен, цепь от этого растягивается еще больше.
• Обрыв однорядной цепи приводит к расхронизации движения валов и столкновению клапанов и поршней.

Столкновение клапанов и поршней – это очень серьезно. Если установлен 8 клапанный двигатель, но этого может и не произойти даже при обрыве цепи. Данный факт обусловлен особенным устройством силового агрегата. А вот в 6 клапанном движке столкновение обязательно произойдет. Вот какими могут быть наиболее серьезные последствия этого:

• клапанное седло получает серьезные повреждения;
• поршни могут быть пробиты;
• головка цилиндров может помяться, и ее придется менять полностью.

Сколько служит цепь

Срок службы цепной передачи намного больше ременной. Разные цепи исправно проработают от 200 000 до 350 000 км. Конечно, здесь многое зависит от некоторых факторов. Например, если водитель практикует агрессивное вождение, то срок службы цепи на его автомобиле будет значительно снижен. Повышенные нагрузки и низкое качество моторного масла тоже негативно влияют на состояние цепной передачи.

Замечено, что в автомобилях корейского производства применяются цепи, срок их службы может быть ограничен 90 000 км. А вот немецкие машины оснащены цепями, которые будут исправно работать до 350 000 км. Поэтому состояние ГРМ на корейских машинах следует диагностировать через 50 000 км.

Выбор нового расходника

Покупать расходные материалы для автомобиля нужно только и проверенных продавцов. Не покупайте подобные товары у кустарных производителей. А на рынке вам вполне могут их “впарить”, упакованными в упаковку с известным брендом. Проверяйте цепь на прогиб. Он не должен превышать 10 мм, если положить ее плашмя на ладони. На покупаемой вами цепи обязательно должны быть метки. Цепи делаются из закаленного металла, поэтому он не должен поддаваться напильнику.

Кроме самой цепи, вам придется купить и другие расходные материалы. Это шестерни, успокоители, натяжитель, прокладки и сальники. Если прокладки с сальниками нужно заменить обязательно, то шестерни меняются только в случае необходимости. То же касается и натяжителя. Если сами вы не сможете оценить их состояние, пригласите для этого специалиста.

Процесс замены

Итак, мы приготовили все необходимые расходники. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта:

• рожковые ключи и головки с насадками;
• домкрат и подставка из дерева;
• пустые емкости для охлаждающей жидкости и масла;
• молоток;
• плоскогубцы;
• отвертки;
• ветошь.

А теперь о действиях, которые должны быть произведены.

1. Сливаем антифриз и моторное масло.2. Снимаем нижний кожух двигателя и брызговики, так как они обязательно помешают.3. Снимаем переднее колесо справа.4. Обесточиваем автомобиль, отключив клемму от аккумулятора.5. Снимаем крышку с клапанной системы.6. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем кронштейны опоры.7.

Снимаем подушку мотора.8. Снимаем ремень генератора и оба ролика.9. Снимаем шкив насоса гидроусилителя рулевой системы.10. С мотора демонтируем помпу и раскручиваем крепеж генератора. Отводим его в сторону.11. Заклиниваем маховик отверткой и ослабляем шкив коленвала. После этого шкив снимаем. Постарайтесь не потерять шпонку.12. Снимаем крышку, открутив все болты ее крепления.

13. Все посадочные места должны быть очищены от следов грязи и герметика.14. Проворачиваем коленвал и совмещаем все метки на звездочках с метками на корпусе мотора или прочих ориентирах.15. Ослабляем натяжитель и снимаем цепь.16. Новая цепь натягивается с учетом меток.17. Все прочие детали устанавливаются от обратного.

Замена цепи ГРМ Киа Сид 1.6

Цепной привод надежен и практичен. Он долговечнее ременной передачи, но есть и исключения из этого правила. На некоторых марках машин цепь довольно быстро вытягивается. Она может даже порваться, хотя случается это довольно редко. В случае обнаружения растягивания цепной передачи ее необходимо немедленно менять. Дело это достаточно трудоемкое, но невыполнимым его назвать нельзя. Конечно, можно отвезти машину в автосервис, но ведь там придется платить. Эта статья написана для тех, кто хочет все делать своими руками. Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно заменить цепной привод ГРМ на Киа Сид 1.6.

Определение дефектов

Ременная передача вынесена за пределы силового агрегата, а вот цепь отличается от нее тем, что она находится внутри. Конечно, в этом есть и положительный момент – не так много шума и происходит постоянное смазывание расходника, но вот добраться до цепи из-за этого сложнее. Для определения ее состояния приходится снимать крышку. Первое, на что нужно обратить внимание, это непривычный рокот, который стал появляться при работающем двигателе. Этот шум сложно спутать с чем-то еще. Исходит он со стороны ГРМ. Услышав такое, необходимо принимать меры. В противном случае цепь начнем перескакивать через зубцы. Это наглядно показано на фото ниже.

Ослабление натяжения может быть следствием следующих причин:

• цепь растянулась настолько, что натяжитель уже не может выбрать слабину;
• натяжитель неисправен;
• успокоители износились или оборвались;
• износились все расходники механизма – натяжитель, успокоители, шестеренки.

Конечно, сначала нужно попробовать подтянуть натяжитель. Для этого ослабляется гайка, удерживающая плунжер. После этого коленвал следует прокрутить на 2 полных оборота, а гайку снова затянуть.

Но современные натяжители уже не рассчитаны на ручное подтягивание. Здесь все происходит автоматически. Чтобы убедиться в неисправности натяжителя такого типа, его нужно демонтировать. Для этого придется разбирать весь механизм. Вот вам и минус современных технологий.

Внимание: при обнаружении рокота, исходящего из мотора, цепь обязательно надо заменить. Иначе поломка агрегата гарантирована. Ее серьезность может зависеть лишь от вашего везения. Скорее всего, произойдет сталкивание клапанов и поршней. После этого мотор придется серьезно ремонтировать.

Подробнее о последствиях поломки

Вот какие проблемы смогут возникнуть при появлении признаков неисправности цепной передачи:

• В момент запуска мотора цепь начинает перепрыгивать через зубец. Часто она перепрыгивает через несколько зубьев.
• Если цепь будет ходить свободно, она вполне может оборвать успокоитель. ГБЦ сделана из алюминия. Это податливый металл, и расшатанная цепь вполне может пробить в нем дырку.
• Если на вашем автомобиле установлена однорядка, то она может и оборваться.

Примечание: на некоторых моделях автомобилей установлена однорядная цепь, а на других – двухрядная. Первый вариант не столь долговечен, прослужит он не более 100 000 км, и может даже оборваться. Двухрядный вариант гораздо надежнее, он может исправно работать, даже если хозяин автомобиля забыл о его существовании.

На фото вариант двухрядной цепи:

А вот какие могут быть последствия вышеуказанных неисправностей:

• Из-за перепрыгивания цепи фазы распределения газов могут быть смещены. Но это самый безобидный вариант развития событий. Мощность автомобиля сильно уменьшиться и он будет плохо заводиться. Сделать это с первого раза точно уже не получится. Выхлопная труба может начать “стрелять”.
• При смещении на 3 зубца может произойти удар поршня по клапану, который из-за этого будет открыт не вовремя.
• Если успокоитель сильно изношен, цепь от этого растягивается еще больше.
• Обрыв однорядной цепи приводит к расхронизации движения валов и столкновению клапанов и поршней.

Столкновение клапанов и поршней – это очень серьезно. Если установлен 8 клапанный двигатель, но этого может и не произойти даже при обрыве цепи. Данный факт обусловлен особенным устройством силового агрегата. А вот в 6 клапанном движке столкновение обязательно произойдет. Вот какими могут быть наиболее серьезные последствия этого:

• клапанное седло получает серьезные повреждения;
• поршни могут быть пробиты;
• головка цилиндров может помяться, и ее придется менять полностью.

Сколько служит цепь

Срок службы цепной передачи намного больше ременной. Разные цепи исправно проработают от 200 000 до 350 000 км. Конечно, здесь многое зависит от некоторых факторов. Например, если водитель практикует агрессивное вождение, то срок службы цепи на его автомобиле будет значительно снижен. Повышенные нагрузки и низкое качество моторного масла тоже негативно влияют на состояние цепной передачи.

Замечено, что в автомобилях корейского производства применяются цепи, срок их службы может быть ограничен 90 000 км. А вот немецкие машины оснащены цепями, которые будут исправно работать до 350 000 км. Поэтому состояние ГРМ на корейских машинах следует диагностировать через 50 000 км.

Выбор нового расходника

Покупать расходные материалы для автомобиля нужно только и проверенных продавцов. Не покупайте подобные товары у кустарных производителей. А на рынке вам вполне могут их “впарить”, упакованными в упаковку с известным брендом. Проверяйте цепь на прогиб. Он не должен превышать 10 мм, если положить ее плашмя на ладони. На покупаемой вами цепи обязательно должны быть метки. Цепи делаются из закаленного металла, поэтому он не должен поддаваться напильнику.

Кроме самой цепи, вам придется купить и другие расходные материалы. Это шестерни, успокоители, натяжитель, прокладки и сальники. Если прокладки с сальниками нужно заменить обязательно, то шестерни меняются только в случае необходимости. То же касается и натяжителя. Если сами вы не сможете оценить их состояние, пригласите для этого специалиста.

Процесс замены

Итак, мы приготовили все необходимые расходники. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта:

• рожковые ключи и головки с насадками;
• домкрат и подставка из дерева;
• пустые емкости для охлаждающей жидкости и масла;
• молоток;
• плоскогубцы;
• отвертки;
• ветошь.

А теперь о действиях, которые должны быть произведены.

1. Сливаем антифриз и моторное масло.
2. Снимаем нижний кожух двигателя и брызговики, так как они обязательно помешают.
3. Снимаем переднее колесо справа.
4. Обесточиваем автомобиль, отключив клемму от аккумулятора.
5. Снимаем крышку с клапанной системы.
6. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем кронштейны опоры.
7. Снимаем подушку мотора.
8. Снимаем ремень генератора и оба ролика.
9. Снимаем шкив насоса гидроусилителя рулевой системы.
10. С мотора демонтируем помпу и раскручиваем крепеж генератора. Отводим его в сторону.
11. Заклиниваем маховик отверткой и ослабляем шкив коленвала. После этого шкив снимаем. Постарайтесь не потерять шпонку.
12. Снимаем крышку, открутив все болты ее крепления.

13. Все посадочные места должны быть очищены от следов грязи и герметика.
14. Проворачиваем коленвал и совмещаем все метки на звездочках с метками на корпусе мотора или прочих ориентирах.
15. Ослабляем натяжитель и снимаем цепь.
16. Новая цепь натягивается с учетом меток.
17. Все прочие детали устанавливаются от обратного.

Видео пособие

Цепь привода газораспределительного механизма

При снятии цепи привода газораспределительного механизма не требуется снятие двигателя.

1. Снимите с двигателя переднюю (А) и центральную (В) крышки.

2. Ослабьте болты крепления водяного насоса и направляющего ролика ремня привода навесного оборудования.

3. Отверните болт регулировки положения генератора (А) так. чтобы ослабилось натяжение ремня привода навесного оборудования,

4. Снимите ремень привода генератора (А).

5. Снимите с двигателя генератор (А).

6. Ослабьте гайки крепления правого переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры. Снимите правое переднее колесо.

Цепь привода газораспределительного механизма: 1 – цепь привода газораспределительного механизма; 2 – направляющая цепи; 3 рычаг натяжителя цепи; 4 – автоматический натяжитель цепи; 5 крышка цепи; 6 – направляющий ролик ремня привода навесного оборудования; 7 – прокладка водяного насоса; 8 – водяной насос; 9 – шкив водяного насоса; 10 – шкив коленчатого вала

7. Отверни re гайки и болт и снимите кронштейн опоры двигателя (А) и провод соединения с-массой»» (В).

Чтобыдвигательненаклонился, поддержите его домкратом.

8. Снимите кронштейн генератора (В).

9. Снимите кронштейн (А) опоры двигателя.

10. Выверните болты и снимите шкив водяного насоса (А).

11. Выверните болты и снимите водяной насос (А). Аккуратно соберите вытекшую охлаждающую жидкость.

13. Отсоедините разъем от катушки зажигания (А) и шланг вентиляции (В).

12. Снимите направляющий ролик ремня привода навесного оборудования (А)

15. Снимите катушку зажигания (А).

14. Отсоедините шланг вентиляции картера PCV(А) и шланг вентиляции PCSV(В).

16. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров (А).

17 Выверните болты и снимите крышку (А) головки цилиндров и прокладку (В). Не используйте повторно снятую прокладку.

18. Снимите боковую крышку.

19. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выемки на шкиве с установочной меткой шкалы на нижней крышке цепи привода газораспределительного механизма.

20. Выверните болт (А) и снимите шкив с коленчатого вала (В).

22. Совместите установочные метки на звездочках распределительных валов с верхней поверхностью головки цилиндров, при этом поршень I -о цилиндра будет установлен в ВМТ в такте сжатия.

I) Убедитесь, что 8 это время установочный штифт коленчатого вала находится вверху.

Краской нанесите метки (3 места) совмещения на цепь привода газораспределительного механизма и звездочки распределительных валов (2 места) и звездочку коленчатого вала.

23. Снимите гидравлический механизм натяжения (А).

Перед снятием механизма натяжения, специальным инструментом или сталы1ым стержнем, вставленным в отверстие (В), зафиксируйте поршень механизма на тяжения отведенном положении.

24. Снимите рычаг натяжителя цепи (А) и направляющую цепи (В).

25. Снимите цепь привода газораспределительного механизма (А).

21. Выверните болты и снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма (А).

Звездочки, гидравлический механизм натяжения, направляющая цепи и рычаг натяжителя цепи

1. Проверьте зубья звездочек распределительных валов и коленчатого вала на отсутствие аномального износа, трещин или повреждений.

2. Проверьте поверхность контакта рычага натяжителя цепи и направляющей цепи на отсутствие аномального износа, трещин или повреждений.

3. Проверьте ход толкателя гидравлического механизма натяжения и функционирование храпового механизма.

Ремень привода навесного оборудования, направляющий и натяжной ролики

1. Проверьте направляющий ролик ремня на отсутствие вытекания смазки, неравномерного вращения или вибрации при вращении.

2. Проверьте ремень привода навесного оборудования на отсутствие аномального износа.

3. Проверьте шкивы на отсутствие вибрации при вращении, отложений масла и грязи в канавках, предназначенных для ребер ремня.

• Не перегибайте, не перекручивайте и не выворачивайте наизнанку ремень привода навесного оборудования.

• Исключите попадание на ремень привода навесною оборудования масла, воды и пара.

1 Совместите установочные метки на звездочках распределительных валов с верхней поверхностью головки цилиндров, при этом поршень 1-о цилиндра будет установлен в ВМТ в такте сжатия.

1) Убедитесь, что в это время установочный штифт коленчатого вала находится вверху.

2) Установите направляющую (А) цепи привода газораспределительного механизма и закрепите ее болтами.

Моментзатяжки: 9,8-11,8 Н«м

3) Установите цепь привода газораспределительного механизма на звездочки, при этом совместите все ранее нанесенные метки.

Последовательность установки: звездочка коленчатого вала > направляющая цепи > звездочка распределительного вала впускных клапанов > звездочка распределительного вала выпускных клапанов

2. Установите рычаг (А) натяжителя цепи и закрепите болтом.

3. Установите гидравлический механизм натяжения (А) и достаньте стальной стержень (В).

Момент затяжки: 9,8-11,8 Н • м

Убедитесь, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ.

4. Установите крышку цепи привода газораспределительного механизма (А).

1) Перед установкой снимите остатки герметика с привалочных поверхностей блока цилиндров и крышки цепи,

2) Нанесите равномерный слой герметика THREE BOND 1282В на пригоночные поверхности крышки цепи привода газораспределительного механизма. водяного насоса и масляного насоса, атакжеслой герметика THREE BOND 1217Н на остальные места.

Ширина слоя герметика: 3,5-4,5 мм

3) Нанесите слой герметика THREE BOND 1217Нна поверхность между головкой цилиндров и блоком цилиндров и в течение 5 минут установите крышку цепи привода газораспределительного механизма (А).

Ширина слоя герметика: 3-5 мм

4) Совместите установочный штифт блока цилиндров и отверстие масляного насоса. Момент затяжки:

– болты М12:18,6-23,5 Н • м

– болты М10:9,8-11,8 Н*м

После установки в течение 30 минут не проворачивайте коленчатый вал двигателя и не оказывайте давление на крышку цепи привода газораспределительного механизма.

6. Установите шкив коленчатого вала (А). Моментзатяжки: 127,5-137,3 Н*м

5. Специальным приспособлением SST (09455-21200) установите сальник цепи (А).

При установке шкива коленчатого вала снимите стартер и установите специальное приспособление SST (09231-2В100).

При установке шкива коленчатого вала имейте в виду, что метка на шкиве должна находиться снаружи.

7. Установите боковую крышку.

8. Установите переднее правое колесо.

9. Перед установкой крышки головки цилиндров снимите остатки герметика с привалочных поверхностей крышки

цепи привода газораспределительного механизма и верхней поверхности головки цилиндров

10. После нанесения слоя герметика THREE BOND 1217Н на прокладку крышки головки цилиндров, в течение 5 минут установите крышку. Ширина слоя герметика: 2,0-2,5 мм

11. Установите крышку головки цилиндров (А) с новой прокладкой (В).

12. В два этапа в определенной последовательности затяните болты крепления крышки головки цилиндров (А). Момент затяжки: -1-й этап: 3,9-5,9 Н*м – 2-й этап: 7,8-9,8 Н • м

13. Установите катушки зажигания (А). Моментзатяжки: 9,8-11,8 Н • м

14. Подсоедините шланг вентиляции картера PCV (А) к крышке головки цилиндров и шланг вентиляции PCSV(B).

15. Подсоедините электрический разъем катушки зажигания (А) и шланг вентиляции (В).

16. Установите направляющий ролик ремня привода навесного оборудования (А) и закрепите болтом, затянув его требуемым моментом.

Момент затяжки: 42,2-53,9 Н*м

17. Установите водяной насос (А).

Момент затяжки: 9,8-11,8 Н*м

18 Установите шкив водяного насоса (А). Момент затяжки: 9,8-11,8 Н*м

19. Установите кронштейн (А) опоры двигателя.

Момент затяжки: 29,4-41,2 Н • м

20. Установите кронштейн генератора.

Момент затяжки: 19,6-26,5 Н*м

21. Домкратом поддержите двигатель в сборе с коробкой передач и установите кронштейн опоры двигателя (А) и провод соединения с «массой- (В).

– болт (С): 58,8-83,4 Н • м

– болт (D) и гайка (Е): 49,063,7 Н«м

22. Установите генератор (А) и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом. Момент затяжки:

– болт М10: 29,4-41,2 Н • м

23. Установите ремень привода навесного оборудования (А).

24. Вращая регулировочный болт (А), отрегулируйте натяжение ремня привода навесного оборудования.

Натяжение ремня привода навесного оборудования:

– нового: 931,6-1029,7 Н

– бывшего в употреблении: 637,4-735,5 Н

25. Установите на двигатель переднюю (А) и центральную (В) крышки. Момент затяжки: 7,8-11,8 Н • м

Перед началом движения обязательно установите переднюю и централы/ую крышки.

Замена цепи ГРМ Киа Сид 1.6

Цепной привод надежен и практичен. Он долговечнее ременной передачи, но есть и исключения из этого правила. На некоторых марках машин цепь довольно быстро вытягивается. Она может даже порваться, хотя случается это довольно редко. В случае обнаружения растягивания цепной передачи ее необходимо немедленно менять. Дело это достаточно трудоемкое, но невыполнимым его назвать нельзя. Конечно, можно отвезти машину в автосервис, но ведь там придется платить. Эта статья написана для тех, кто хочет все делать своими руками. Здесь мы поговорим о том, как самостоятельно заменить цепной привод ГРМ на Киа Сид 1.6.

Определение дефектов

Ременная передача вынесена за пределы силового агрегата, а вот цепь отличается от нее тем, что она находится внутри. Конечно, в этом есть и положительный момент – не так много шума и происходит постоянное смазывание расходника, но вот добраться до цепи из-за этого сложнее. Для определения ее состояния приходится снимать крышку. Первое, на что нужно обратить внимание, это непривычный рокот, который стал появляться при работающем двигателе. Этот шум сложно спутать с чем-то еще. Исходит он со стороны ГРМ. Услышав такое, необходимо принимать меры. В противном случае цепь начнем перескакивать через зубцы. Это наглядно показано на фото ниже.

Ослабление натяжения может быть следствием следующих причин:

• цепь растянулась настолько, что натяжитель уже не может выбрать слабину;
• натяжитель неисправен;
• успокоители износились или оборвались;
• износились все расходники механизма – натяжитель, успокоители, шестеренки.

Конечно, сначала нужно попробовать подтянуть натяжитель. Для этого ослабляется гайка, удерживающая плунжер. После этого коленвал следует прокрутить на 2 полных оборота, а гайку снова затянуть.

Но современные натяжители уже не рассчитаны на ручное подтягивание. Здесь все происходит автоматически. Чтобы убедиться в неисправности натяжителя такого типа, его нужно демонтировать. Для этого придется разбирать весь механизм. Вот вам и минус современных технологий.

Внимание: при обнаружении рокота, исходящего из мотора, цепь обязательно надо заменить. Иначе поломка агрегата гарантирована. Ее серьезность может зависеть лишь от вашего везения. Скорее всего, произойдет сталкивание клапанов и поршней. После этого мотор придется серьезно ремонтировать.

Подробнее о последствиях поломки

Вот какие проблемы смогут возникнуть при появлении признаков неисправности цепной передачи:

• В момент запуска мотора цепь начинает перепрыгивать через зубец. Часто она перепрыгивает через несколько зубьев.
• Если цепь будет ходить свободно, она вполне может оборвать успокоитель. ГБЦ сделана из алюминия. Это податливый металл, и расшатанная цепь вполне может пробить в нем дырку.
• Если на вашем автомобиле установлена однорядка, то она может и оборваться.

Примечание: на некоторых моделях автомобилей установлена однорядная цепь, а на других – двухрядная. Первый вариант не столь долговечен, прослужит он не более 100 000 км, и может даже оборваться. Двухрядный вариант гораздо надежнее, он может исправно работать, даже если хозяин автомобиля забыл о его существовании.

На фото вариант двухрядной цепи:

А вот какие могут быть последствия вышеуказанных неисправностей:

• Из-за перепрыгивания цепи фазы распределения газов могут быть смещены. Но это самый безобидный вариант развития событий. Мощность автомобиля сильно уменьшиться и он будет плохо заводиться. Сделать это с первого раза точно уже не получится. Выхлопная труба может начать “стрелять”.
• При смещении на 3 зубца может произойти удар поршня по клапану, который из-за этого будет открыт не вовремя.
• Если успокоитель сильно изношен, цепь от этого растягивается еще больше.
• Обрыв однорядной цепи приводит к расхронизации движения валов и столкновению клапанов и поршней.

Столкновение клапанов и поршней – это очень серьезно. Если установлен 8 клапанный двигатель, но этого может и не произойти даже при обрыве цепи. Данный факт обусловлен особенным устройством силового агрегата. А вот в 6 клапанном движке столкновение обязательно произойдет. Вот какими могут быть наиболее серьезные последствия этого:

• клапанное седло получает серьезные повреждения;
• поршни могут быть пробиты;
• головка цилиндров может помяться, и ее придется менять полностью.

Сколько служит цепь

Срок службы цепной передачи намного больше ременной. Разные цепи исправно проработают от 200 000 до 350 000 км. Конечно, здесь многое зависит от некоторых факторов. Например, если водитель практикует агрессивное вождение, то срок службы цепи на его автомобиле будет значительно снижен. Повышенные нагрузки и низкое качество моторного масла тоже негативно влияют на состояние цепной передачи.

Замечено, что в автомобилях корейского производства применяются цепи, срок их службы может быть ограничен 90 000 км. А вот немецкие машины оснащены цепями, которые будут исправно работать до 350 000 км. Поэтому состояние ГРМ на корейских машинах следует диагностировать через 50 000 км.

Выбор нового расходника

Покупать расходные материалы для автомобиля нужно только и проверенных продавцов. Не покупайте подобные товары у кустарных производителей. А на рынке вам вполне могут их “впарить”, упакованными в упаковку с известным брендом. Проверяйте цепь на прогиб. Он не должен превышать 10 мм, если положить ее плашмя на ладони. На покупаемой вами цепи обязательно должны быть метки. Цепи делаются из закаленного металла, поэтому он не должен поддаваться напильнику.

Кроме самой цепи, вам придется купить и другие расходные материалы. Это шестерни, успокоители, натяжитель, прокладки и сальники. Если прокладки с сальниками нужно заменить обязательно, то шестерни меняются только в случае необходимости. То же касается и натяжителя. Если сами вы не сможете оценить их состояние, пригласите для этого специалиста.

Процесс замены

Итак, мы приготовили все необходимые расходники. А вот какие инструменты нам понадобятся для проведения ремонта:

• рожковые ключи и головки с насадками;
• домкрат и подставка из дерева;
• пустые емкости для охлаждающей жидкости и масла;
• молоток;
• плоскогубцы;
• отвертки;
• ветошь.

А теперь о действиях, которые должны быть произведены.

1. Сливаем антифриз и моторное масло.
2. Снимаем нижний кожух двигателя и брызговики, так как они обязательно помешают.
3. Снимаем переднее колесо справа.
4. Обесточиваем автомобиль, отключив клемму от аккумулятора.
5. Снимаем крышку с клапанной системы.
6. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем кронштейны опоры.
7. Снимаем подушку мотора.
8. Снимаем ремень генератора и оба ролика.
9. Снимаем шкив насоса гидроусилителя рулевой системы.
10. С мотора демонтируем помпу и раскручиваем крепеж генератора. Отводим его в сторону.
11. Заклиниваем маховик отверткой и ослабляем шкив коленвала. После этого шкив снимаем. Постарайтесь не потерять шпонку.
12. Снимаем крышку, открутив все болты ее крепления.

13. Все посадочные места должны быть очищены от следов грязи и герметика.
14. Проворачиваем коленвал и совмещаем все метки на звездочках с метками на корпусе мотора или прочих ориентирах.
15. Ослабляем натяжитель и снимаем цепь.
16. Новая цепь натягивается с учетом меток.
17. Все прочие детали устанавливаются от обратного.

Видео пособие

Замена цепи ГРМ Kia Ceed

В процессе упрощения и увеличения износостойкости ремни ГРМ остались в прошлом, на их место автомобили нового поколения оснащаются уже цепями газораспределительного механизма. И в данной ситуации цель оправдывает средства. Цепь куда долговечнее ремня ГРМ.

Если следить за ремнем необходимо было чуть ли не каждое ТО, то с цепью это достаточно делать раз в 3-5 техосмотров. Помимо надежности пропала необходимость замены газораспределительного механизма, как это было при ремнях.

Крайне редко, но наблюдается обращение автолюбителей в сервис-центры с целью замены цепи ГРМ. Но, дабы её «убить», нужно постараться. На автомобилях Kia Ceed разрыв цепи приведет к тому, что клапана погнутся. Стоит серьезно отнестись к этому вопросу, если чувствуете, что цепь уже требует минимум осмотра.

Часто наблюдается, что цепь просто растягивается, что сулит увеличенную шумность и тяжесть при заведении автомобиля. Это симптомы можно отнести к тому, что цепь уже практически полностью изношена, рекомендуется ТО.

Замена цепи ГРМ

Для того, чтобы самостоятельно снять и установить цепь привода газораспределительного механизма на Kia Ceed вам потребуется:

1. Ключи на 14, 17, 19.
2. Торцовые головки и ключи на 14, 17, 19.
3. Вороток.
4. Удлинитель.
5. Отвертка крестовая и отвертка с плоским лезвием.
6. Тара для масла.

Замена цепи процесс трудоемкий и занимает от 2 часов до целого дня. В процессе снятия цепи необходимо метить положение цепи на шестернях валов. Это упростит последующую установку новой цепи газораспределительного механизма. Инструкция:

• Отсоединить клемму «минус» от аккумулятора.
• Поршень первого цилиндра установить в положение такта сжатия «ВМТ».
• Снять декоративный кожух двигателя.
• Демонтировать брызговики двигателя.
• Слить моторное масло из картера двигателя. Рекомендуется сливать масло, когда автомобиль прогрет до рабочей температуры двигателя. Масло станет более тягучим и процесс слива не займет много времени.
• Снять правую опору силового агрегата.
• Демонтировать ремень привода дополнительных агрегатов.
• Теперь нужно открутить четыре болта крепления кронштейна правой опоры двигателя и после демонтировать кронштейн.
• Выкрутить болты крепления ролика ремня привода вспомогательных агрегатов и снять ролик.
• Изъять водяной насос.
• Вывернуть болт крепления шкива. При этом необходимо удерживать сам шкив коленчатого вала, дабы тот не провернулся. Держать нужно либо отверткой, либо специальным приспособлением.
• После демонтировать шкив коленчатого вала.
• Снять кронштейн генератора, вывернув два болта крепления.
• Снять крышку ГБЦ (головка блока цилиндров).
• Выкрутить 15 болтов-крепления крышки газораспределительного механизма и после снять крышку.
• Теперь необходимо отжать башмак натяжителя. Для этого понадобится либо отвертка, либо специально приспособление.
• После того, как натяжитель отжат, зафиксировать его штифтом.
• Снять натяжитель, открутить два болта крепления.
• Немного провернуть распределительный вал клапанов по часовой стрелке и осторожно снять цепь со звеньев шестерни вала.
• Извлечь цепь из двигателя. Для этого нужно сначала снять цепь с шестерни вала впускных клапанов, потом с шестерни коленчатого вала.
• Оценить состояние цепи на наличие сколов и трещин. Заменить цепь при необходимости.
• Установка происходит в порядке, обратном снятию.
• После установки цепи на прежнее положение с совпадением меток, необходимо нанести герметик валиком толщиной 3-5 мм на привалочные поверхности крышки газораспределительного механизма.
• Желательно иметь при себе динамометрическое устройство, дабы равномерно установить болты крепления крышек ключом на 10. Необходимо закручивать равномерно моментом 9,8-11,8 Н-м. А болты на 12 закручивать моментом 18, 6-23, 5 Н-м.
• Все остальные детали установить в обратном снятию порядке.

Замена цепи ГРМ процесс довольно трудный, требующий определенных навыков. Мы рекомендуем обращаться в сервис центры для замены подобных деталей, ибо есть риск, что меняя детали самостоятельно, они будут установлены не совсем правильно, что приведет к скорой поломке двигателя.