Коды ошибок мазда 626
22moto.ru

Автомобильный портал

Коды ошибок мазда 626

Мазда 626 FS 1992 самодиагностика

Мазда 626 — автомобиль с сорокалетней историей. Его выпустили на американский рынок в 1979 году, и он прошёл пять поколений. Сегодня всё ещё можно встретить редкие экземпляры первых версий. Но действительно популярные модели четвёртого и пятого поколений встречаются часто. Универсалы, седаны, хэтчбеки Мазда 626 закончили выпускать в 2002 году, а водители выбирают их сегодня. Почему? Потому что они экономичные, просторные, с хорошим двигателем и недорогие. Всё, что необходимо этим автомобилям — своевременная диагностика и замена деталей. На автомобилях прошлого поколения с 1980 года внедрялись системы ОБД. Это компьютерная диагностика автомобиля, которая проверяет различные системы при помощи блока управления. Выявленные во время диагностики неисправности отображаются на приборной панели.

Диагностика Мазда 626

Регулярная диагностика Мазда 626 нужна для качественной и надёжной работы автомобиля. Она может предотвратить серьёзные поломки и снизить риск аварийной ситуации. Диагностика может быть как визуальной, акустической и измерительной, так и электронной. На диагностике определяют проблемы в двигателе, в топливной системе, в системе зажигания, в системе охлаждения, в тормозной системе, в рулевом управлении, в ходовой части и в аккумуляторной батарее.

Провести диагностику можно, соединив клеммы диагностического разъёма. Он находится рядом с блоком предохранителей. Для диагностики нужен светодиод, перемычка и проволока. Контакты электрических соединений описаны в распиновке двигателя, которая находится на крышке диагностического разъема.

Перед ремонтом двигателя проводится его комплексная диагностика. Двигатель сначала осматривается визуально и акустически. После измеряются параметры и расстояния между деталями. На последнем этапе проводится электронная диагностика. Контакты электрических соединений описаны в распиновке двигателя. Распиновка в виде чертежа или таблицы включает в себя номера контактов, их название, цвет оболочки провода, функцию, электрические характеристики. На крышке диагностического разъёма есть схема, которая показывает резистор, светодиод, перемычку и т.д.

Хорошая работа топливной системы обеспечивает надёжное функционирование ДВС. Так, при самодиагностике Мазда 626 FS 1992 года выпуска проводятся такие действия:

  1. промывается инжектор и бензиновый бак;
  2. очищаются форсунки;
  3. ремонтируется карбюратор;
  4. заменяется бензонасос и топливные магистрали.

Понять, что элементы системы зажигания неисправны можно по плохому запуску двигателя, увеличенному расходу топлива, потери мощности двигателя, выходу из строя батареи, выпущенным более токсичным газам. Всё это может произойти из-за потери изоляционных свойств свечей зажигания и проводов, при отходе контакта, при нагаре на электродах, при поломке регулятора и многих других причинах. Понять, что произошло, можно при помощи самодиагностики, которая находится в составе электронного блока.
Заметив перегрев, переохлаждение, утечку охладителя наружу или внутрь, нарушение циркуляции, коррозию, можно говорить о поломке системы зажигания. Проблемы в работе системы торможения, сопровождающиеся скрипом, стуком, пульсацией тормозов, свободным ходом педалей, уводом автомобиля при торможении. Поломка деталей тормозной системы может привести к аварийной ситуации.

На безопасность вождения также влияет состояние подвески, ходовой части и рулевого механизма. При диагностике рулевого механизма Мазда 626 GF сначала проверяется состояние продольной и поперечной рулевой тяги. Потом проверяется картер, стержень, зажимное и стопорное кольцо.

В ходовой части в Мазда 626 GE проверяются амортизаторы, пружины, колодки, рулевые наконечники и шаровые опоры. Также во время диагностики проверяется насколько заряжена аккумуляторная батарея и каков уровень её напряжения.

Основные ошибки Мазда 626

Чтобы обнаружить неисправности в автомобиле нужно провести самодиагностику. Встроенная система самодиагностики находится в электронном блоке управления. При обнаружении поломки на приборном щитке загорится лампочка, а в электронном блоке сохранится код неисправности. Для того, чтобы его считать, нужно соединить клеммы диагностического разъёма, подсоединить вольтметр к клемме STO, включить зажигание и считать число отклонений стрелки и мигания лампочки. По количеству и продолжительности мигания лампочек можно установить ошибку.

Чаще всего на диагностике можно обнаружить такие коды ошибок:

  1. 02-17 — датчики положения коленвала, распределительного вала, температуры воздуха и жидкости, положения дроссельной заслонки, кислорода, клапана выхлопных газов, давления топлива;
  2. 25-28 — клапаны системы холостого хода, вентиляции и рециркуляции системы выхлопных газов;
  3. 67 — реле вентилятора охлаждения;
  4. 211-213 — система зажигания;
  5. 452 — датчик скорости;
  6. 511-513 — центральный блок управления;
  7. 522 — датчик АКПП;
  8. 998 — центральный блок управления.

Описание датчиков Мазда 626

В автомобиле находятся различные датчики, которые отвечают за положение элементов автомобиля, уровень температуры воздуха и жидкости, скорости и давления, холодного пуска.

Датчик холостого хода стабилизирует работу двигателя на холостом ходу. Находится он рядом с датчиком, который контролирует положение дроссельной заслонки. Датчик выглядит как электродвигатель с конусной иглой. Крепится он двумя винтами или на лак. ДПДЗ передаёт информацию коллектору о состоянии пропускного клапана. Он может быть плёночным и бесконтактным. В этот датчик входит постоянный и переменный резистор с сопротивлением.

На автомобилях также устанавливается датчик скорости, который измеряет и передаёт информацию о скорости на электронный блок управления. Датчик скорости получает от контролера частотно-импульсный сигнал. Частота передачи зависит от скорости движения.

Система охлаждения двигателя включает в себя циркулирующую жидкость, которая постепенно нагревается. Степень её нагрева отображается на приборной панели. Определяет температуру в системе датчик температуры охлаждающей жидкости.

Также в автомобиле есть датчик оксида азота, который контролирует содержание оксидов азота в отработавших газах. Датчики давления определяют давление во впускном коллекторе, топлива в системе впрыска, в шинах и других механизмах.

Основные неисправности датчиков

Определить, что вышел из строя датчик охлаждающей жидкости можно по неработающему вообще или работающему некорректно вентилятору. Нужно помнить, что если температура стала выше допустимой, то нужно прекратить движение.

Датчик скорости ломается из-за проблем с электрооборудованием. Сначала нужно осмотреть провода и контакты визуально, а потом при помощи тестера. Электрическая цепь может прерваться из-за влажной и солёной среды. Такие контакты нужно очистить и смазать. Также могут образоваться небольшие разрывы, которые влияют на нормальную работу устройства.

Понять, что датчик холостого хода вышел из строя можно по тому, что автомобиль глохнет на холостом ходу, не чётко работают обороты, двигатель долго прогревается. Датчик можно очистить специальным средством или заменить.

Часто датчики нельзя просто смазать, почистить, отремонтировать, их нужно менять. Особенно они нуждаются в замене после длительной эксплуатации. Делать ремонт и замену деталей лучше в проверенном центре с квалифицированными специалистами. Качественный своевременный ремонт — необходимость для любого автомобиля!

Рекомендуем почитать:

  • 0 комментариев

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Компьютерная диагностика и считывание кодов ошибок по OBD-II 626/Capella

Опции темы
Поиск по теме

Компьютерная диагностика и считывание кодов ошибок по OBD-II 626/Capella

Предисловие.
Всем собратьям на 626 дорестайл,крупно не повезло ввиду отсутствия возможности производить самодиагностику,ввиду отсутствия волшебных контактов в колодке диагностики.Ну это ничего.Это лишь дало более сильную мотивацию,на решение проблемы.

Заранее прошу прощения за мой кривоватый технический язык.Ну не технарь я,жизнь вынуждает)))

Этап первый.Обзор приборов.Приобретение.

На всеми нами любимом аукционе ebay представлены как минимум три вида адаптеров для OBD-II диагностики.
Вот такой на USB соединении

Вот такой на bluetooth

И вот такой не требующий присутствия стороннего устройства в виде компьютера или коммуникатора.

Если у вас есть ноутбук,нетбук,гуглофон,или даже смарт на симбиан,то ваши варианты первый и второй.Если всё плохо,то тогда только третий.

Первые два устройства,являются клонами устройств на чипе ELM-327 Но немного почитав на эту тему,я выяснил,что elmelectronics использует чипы FTDI на которых собственно говоря и построены клоны.Те же яйца только в профиль,но цена в несколько раз ниже.

Итак с непосредственно выбором устройств разобрались.Теперь нас интересует,как же мы будем подключаться к ECU?Ведь OBD-II разъёма у нас нет!
Можно конечно же использовать способ предложенный daimos больше года назад.То есть от контактов адаптера,в наш подкапотный диагностический
разъём,согласно приведённой ниже схеме,цепляются сопли.

Читать еще:  Не заводится уаз патриот

Но это не спортивно.Неужели потратив порядка 15$ на адаптер,мы не можем позволить себе потратить на переходник?Конечно же можем.И найдя опять таки на ebay или aliexpress вот такой 16pin OBD-II to 17pin Mazda переходник,который при желании станет затем донором для нашего разъёма.

Или находим вот такой переходник от BMW или VAG по желанию,если сразу желаем заиметь OBD-II в салоне(нам от них понадобится только непосредственно OBD-II разъём)

По поводу приобретения.Ну тут как бы в двух словах.Нужна банковская карта и привязка к PayPal.Нет карты?Пользуйтесь услугами посредников.И теперь по поводу барыжных магазинов,которые задвигают адаптеры стоимостью максимум 20$ ,по 2500рублей и выше.Это ппц.Слов нет.Даже если денег куры не клюют,то я бы не стал.

Этап второй.Переделка переходника.

Предположим мы получили адаптер и переходник.Я был несколько удивлён,когда получив переходник обнаружил,что распайка контактов не соответствует нужным нам контактам.Ну это ничего страшного.

Нам понадобятся
1)Четырёх жильный провод(желательно с экраном).Два метра если будем тащить разъём в салон,полметра если просто переделываем переходник.
2)Паяльник
3)Канифоль+олово+ортофосфорная кислота(ну или любой термоядерный флюс на ваше усмотрение,контакты на колодке ооооочень плохо облуживаются)
4)Кембрик термоусадочный сантиметров 20
5)Клей(резиновый или эпоксидка,на выбор)

Вот собственно переходник

Погружаем его в кипяток с целью размягчить резинки натянутые на пластиковые штекеры.

Достали минутки через две и стягиваем резинку

Стянули.Теперь перерезаем провода(они нам не нужны,мы будем припаивать свои)

Теперь ответственный,но спорный момент.Нужно отделить компаунд от самой фишки из пластика.Я грел в духовке и потом держась за пластик,пассатижами раскачивал компаунд.Если есть строительный фен,думаю лучше им.Ну тут уже кто во что горазд.

И вот разъём перед нами.

Зачищаем и облуживаем провода,одеваем кембрики,обрабатываем не облуженные контакты на колодке,припаиваемся согласно картинке

Греем термоусадку и всё готово.

Теперь можно сдвинуть изоляцию чуть назад,обрезать экран,капнуть внутрь клея,и натянуть ближе к фишке.
Далее берём резиновый презик,протаскиваем его до фишки и греем феном ну или как кому удобно.

Надеваем и плотно прижимаем пальцами.Когда остынет,то будет очень плотно сидеть на разъёме.Можно для пущей надёжности капнуть клея и между проводом и резинкой.Резинку кстати можно было надеть и до процесса пайки с ближней стороны,но мне как то не принципиально.

Далее действуем исходя из того,что мы хотим от этого переходника.Если мы хотим оставить его переходником,то перепаиваем провода,заливаем разъём изнутри эпоксидкой(ну или каким нибудь компаундом) и пользуемся.

Мне нужен был разъём в машине,поэтому я взял пины с обратной стороны переходника,откусил их пополам,до перемычки(разберёте разъём увидите о чём я)

Облудил и припаял с другой стороны провода,запомнив цвета и расположение проводов относительно OBD-II колодки.

Этап третий.Внедрение в авто.

Ну тут как бы всё просто.Открываем капот.Видим под коллектором вот такую резиновую заглушку.

Делаем отверстие в заглушке.Предварительно обмотав пины изолентой,протаскиваем провод под капот и тянем до колодки диагностики.

Снимаем колодку со стоечки и видим на ней с двух сторон симметричные защёлки.

Поддеваем их ножиком,тонкой отвёрткой и открываем разъём.

Подсоединяем наши пины к разъёму изнутри.Если посмотреть на коннектор сидящий в колодке,то кажется,что места нет вообще.На самом деле,если засовывать пин со стороны спинки коннектора(коннектор барашками вниз) то всё отлично заходит.

Далее засовываем наши провода к проводам косы которые находятся в клипсе разъёма и аккуратно сдвигая провода от края закрываем разъём.
Всё,теперь пины вообще никуда не денутся оттуда.

Этап третий.Адаптер,дрова,прошивка адаптера меткой идентификатором.
Если вы купили самостоятельный прибор,этот раздел можно не читать.

Дрова.
Последние драйвера берём отсюда На выбор под разные ОСи.Можно так же скачать .exe ,но я предпочитаю руками.В Win7 система сама обнаружила адаптер и стянула из инета дрова на него.В дополнительных настройках Com порта я вообще ничего не менял.Ни скорость ни тайм ауты и ещё чего там есть.Всё по дефолту.У меня адаптер на USB соединении.Как соединяется адаптер на синем зубе я не знаю.Пробуйте сами.

Метка.
Вкратце про метку.Поскольку эти приборы являются клонами(читай подделками) ,производители софта не хотят чтобы мы использовали их программы с левыми адаптерами.Но во время очередного сёрфа на тему диагностики,совершенно случайно на украинском ресурсе нашёл вот такой пост.Копипастю как есть.

Чтобы ВСЕ программы принимали “китайский” ELM 327 за “родной” купленный в америкосии достаточно прописать в нём идентификатор “SCANTOOL.NET”. Сделать это очень просто, но, ВНИМАНИЕ! ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!. Достаточно подключить устройство к компу, подать питание на ОБД-разьём, и через программу ГиперТерминал (или программой https://www.scantool.net/scantool/do. /5/stnterm.exe) выйти на связь с ELMом. Когда всё заработает шлём ему команду

в точности как написано. Если всё правильно, он ответит ОК. Проверить результат можно командой at@2 – в ответ он должен выдать SCANTOOL.NET

После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как “родной”. Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от “левых” адаптеров.

То есть делается это так.Заводим авто,подключаем адаптер к нашему устройству(бук,гуглофон) На адаптере загорится красная лампочка Power
Запускаем ранее скачанную программу stnterm.exe И делаем все движения описанные в туториале выше.Если всё получилось,то радуемся.Мы получили полностью рабочий адаптер,который абсолютно все проги заточенные под него,будут видеть как родной.

Вот скриншот из программы OBDwiz

Как видим,прога признала его за родной.

Вот список софта который сто процентов работает с нашим авто.

Digimoto
OBDwiz
PCMscan
ProScan
ScanMasterELM (ИМХО лучшая программа)
ScanXL Professional
VitalScan(конкретно заточена под синий зуб,но на шнурке не пошла)
ScanToolNet(самая простая,самая лёгкая,самая бесплатная))))

Ну и как бы писать то особо больше и нечего.Если будут вопросы,дополнения,я буду только рад.

Последний раз редактировалось kirusha27; 24.08.2011 в 18:30 .

Коды ошибок мазда 626

Система самодиагностики Mazda

П редложенные материалы не является инструкцией по проведению диагностики блока управления инжекторной системой, а только дают представление о методиках считывания кодов неисправностей и назначении некоторых контактов применяемых диагностических разъемов. При анализе считанных кодов необходимо помнить, что считанный код не является поводом для немедленных поисков и замены датчика или исполнительного устройства (например, wwwboards/mazda/0053/14814.shtml). Не исключены ситуации, например, нарушение герметичности вакуумного шланга, при которых проводить замену «Atmospheric Pressure Sensor» (код “14”) просто легкомысленно. Возможно появление кода и в результате неправильных регулировок.
Приведенная таблицы кодов самодиагностики является достаточно общими, т.е. для некоторых моделей возможно разночтение. Полноценная диагностика – требует соответствующие диагностические сканеры . Выражаю благодарность Олегу Ямщикову (Oleg-Sentia), материалы его сайта “mazda-sentia” оказали неоценимую помощь при подготовке этой заметки.

Считывание кодов самодиагностики инжекторной системы

Ознакомьтесь с одним из вариантов инжекторной системы Mazda. Найдите ( чаще всего под капотом) такой диагностический разъем:

trouble code output (engine control computer)

switch monitor output (engine control computer)

diagnostic-mode input (engine control computer)

switched battery voltage

trouble code output (automatic transmission control computer)

trouble code output (anti-lock brakes (ABS) control computer)

trouble code output

trouble code output

trouble code output (cruise (speed) control computer)

diagnostic-mode input (automatic transmission control computer)

diagnostic-mode input (anti-lock brakes (ABS) control computer)

diagnostic-mode input (cruise (speed) control computer)

trouble code output (air-bag diagnostic monitor computer)

igniter coil output (for connection to external tachometer)

fuel pump relay coil (ground to activate fuel pump)

С оедините подходящим проводом контакты диагностического разъема « TEN » и «GND». Аккуратно проведите соединение, так чтобы не допустить электрическое соединение с контактом «B+». Диагностический разъем расположен слева по ходу движения. Обеспечьте выключение зажигания, ручной тормоз, положение «Р» для А/ Т. Включите зажигание, но двигатель не заводите и наблюдайте за индикатором « CHECK ENGINE » или « MIL » ( « Malfunction Indicator Light ») . Считайте код(ы) неисправности, обращая внимание на длительность вспышек и пауз. Первыми высвечиваются коды с меньшим числом. Пауза между кодами – 4 сек. Длительность импульсов определяющих разряд десятков больше длительности импульсов разряда единиц. Т.е. первым “индицируются” количество десятков, следующим количество единиц, например, код “36” это 3 вспышки большей длительности и 6 вспышек меньшей длительности.

Читать еще:  Где находится реле стартера на ваз 2111

Выключите зажигание, удалите перемычку . Сравните с таблицей. Для достоверной диагностики после очистки памяти рекомендуется контрольная поездка и повторное считывание.

Для автомобилей без индикатора « CHECK ENGINE » или « MIL » ( например, автомобили для ВЕЛИКОБРИТАНИИ, UK cars ) можно использовать стрелочный вольтметр или светодиодный индикатор. Присоедините его положительный контакт с «+» аккумулятора, контакт «» с контактом « FEN » диагностического разъема и проведите ранее описанную процедуру считывания. Отсутствие импульсов – признак отсутствия кодов неисправности (самодиагностики).

Примечание. Кроме этого, коды можно считать не только “на глаз”, но и “на слух”. Если вместо СД или вольтметра подключить простой генератор с пьезоэлектрической пищалкой, то коды неисправности будут соответствовать количеству и длительности писка 😉

Для чтения кодов неисправности (самодиагностики) различных электронных систем (for read Trouble Codes) :
– Engine
– A/T
– ABS
– Air Bag
– A/C
– Cruise Control
– 4WS
можно использовать (I make and use) такой, сколь простой столь и удобный, Mazda DTC Retriever (photoы).

Short with suitable jumper the “TEN” and “GND” terminals in the diagnostic connector, the CE or LED-indicator (positive probe to “+” Bat, negative – to pin « FEN ») flashes DTC. Trouble code(s) will be in long and short flashes. Long flashes are the “tens” digit of a two digit code, short flashes are the “ones” digit of a one or two digit code. The lowest number codes wiil be show first.

В материале на (www.johnr.com/cpucodes.htm) описана процедура считывания кодов для RX -7 89-91 годов выпуска. Автор предусмотрительно оговорил следующее : «…I don’t guarantee it will work, and I’m not responsible if you manage to fry something by hooking things up incorrectly. USE THIS PROCEDURE AT YOUR OWN RISK…» . Считаю необходимым присоединиться к этому примечанию.

Аналогичная процедура описана в разделе “EGI Control System” для 1 988 Mazda 929 ( For Techdoc Ltd . Copyright © 1997 Mitchell International). Выключите зажигание. Найдите под капотом т.н. «зеленые тестовые разъемы». Эти разъемы располагаются на внешней стороне автомобиля, около батареи на пассажирской стороне и не подключены к чему-либо.

Обычно эти разъемы используются для считывания кодов самодиагностики с помощью сканера кодов (Self-Diagnostic Checker) 49 HO18 9A1. Расположите зеленый, одно-контактный разъем около аккумулятора. Возьмите подходящий провод и соедините один его конец с этим одно-контактным разъемом и заземлите другой конец.

Включите «ЗАЖИГАНИЕ», но НЕ ЗАВОДИТЕ ДВИГАТЕЛЬ. Считайте коды самодиагностики, наблюдая за индикатором « CHECK ENGINE » , обращая внимание на длительность вспышек и пауз. Первыми индицируются коды с меньшим числом.
RETRIEVING CODES (a 1991 Mazda 929):

1) Using jumper wire, ground Green 1-pin connector. Connector is located at left front wheelwell.

2) With ignition on and engine stopped, observe CHECK ENGINE or MIL light. Note trouble codes. Check TROUBLE CODE IDENTIFICATION chart for possible cause. If light remains on continuously, MIL circuit is grounded or ECU is defective.

1) Disconnect negative battery cable. Depress brake pedal for at least 5 seconds. Reconnect battery cable.

2) Ground test connector with jumper wire. Turn ignition on, but do not start engine for 6 seconds. Start engine and run at 2000 RPM for 2 minutes. Verify no codes are displayed.

I ‘ m aware of a service bulletin ATRATB188 that deals with retrieving trouble codes.

Код , диагностируемый датчик и исполнительное устройство

01 Ignition Coil (Trailing) – Trailing ignition pulse cut (’89-’91)

02 Crank Angle Sensor (Ne) – Fuel Injection and ignition cut ( No 2 Signal 626 and MX-6) No 2 Signal (1992-1995 929, MX-3 1.8L)

03 Crank Angle Sensor (G) – Fuel Injection and ignition cut (Distributor – G or G1 Signal, G Signal -MX-3 1.8L)

04 Distributor – No #1 Signal or G2 Signal (Crank Angle Sensor – No 1 Signal -MX-3 1.8L)

05 Knock Sensor

06 Vehicle Speed Sensor

06 Air Flow Meter (MX-3 1.8L)

07 Knock Sensor – right hand side

08 Airflow Meter (AFM) – Basic Fuel Injection and fixed timing (Cripple mode)

09 Water Thermosensor – Coolant temp fixed at 176F

10 Intake Air Thermosensor (AFM) – Intake air fixed at 68F

11 Intake Air Thermosensor (Engine) – Intake air fixed at 68F

12 Throttle Sensor (TPS) Full Range – Fixed at 20% open

13 Pressure Sensor (intake manifold pressure) – Fixed at 29.9 inHg

14 Atmospheric (Barometric) Pressure Sensor (Inside of ECU) – Fixed at 29.9 inHg

15 Oxygen Sensor or Heated Oxygen Sensor – Feedback cancelled – left hand side

16 EGR Position/Function Sensor

17 Feedback System (poss O2 sensor) or Closed Loop System- Feedback cancelled – left hand side

18 Throttle Sensor (TPS) Narrow Range – Fixed at full-open

20 Metering Oil Pump (MOP) position sensor – Basic Fuel Inj and fixed timing

23 Oxygen Sensor or Heated Oxygen Sensor – right hand side

24 Feedback System or Closed Loop System – right hand side

25 Solenoid Valve, Pressure Regulator Control Solenoid

26 Solenoid Valve (purge control)

27 MOP (General) – Basic Fuel Injection and fixed timing or Solenoid Valve (Solenoid Valve)

28 Solenoid Valve – EGR Vacuum side (EGR vacuum solenoid)

29 Solenoid Valve – EGR Vent side

30 Cold Start Injector Relay or Solenoid, Split Air Valve

31 Solenoid, Relief Valve

32 Solenoid, Switch Valve

33 Solenoid, Port Air Valve

34 Idle air control (IAC) Valve or Solenoid, Bypass Air Control (BAC) Valve

36 Heated Oxygen Sensor – right hand side

37 Heated Oxygen Sensor – left hand side or MOP (General) – Basic Fuel Injection and fixed timing

38 Solenoid, Accelerated Warm-up System (AWS)

40 Solenoid Valve – Triple Induction Control System & 02S Replay

40 Solenoid Valve – Variable Resonance Induction System Solenoid Valve – VRIS 1 or Solenoid, Auxiliary Port (6PI) Valve

41* Solenoid (VICS), Variable Dynamic Effect Intake (VDI)

42 Wastegate Solenoid Valve

46 Solenoid Valve – VRIS 2

51 Fuel pump resistor relay

65 A/C Signal – PCMT

67 Coolant Fan Relay No. 1(1993 only)

68 Coolant Fan Relay No. 2

71 Injector (Front secondary)

73 Injector (Rear secondary)

* The VRIS valves are manifold-effective-length altering butterfly valves that are used to tune the length of the intake tract to maximize ram-effect tuning and thus torque. The PCME activates these valves at present RPM values if the TPS setting is high enough.There are two valves. The #1 set is located the the left side (viewed from the radiator) and the #2 set is located nearer the throttle body. The solenoid for both valves are located at the firewall side of the intake plenum and you can see them just poking out from behind it. The #1 solenoid is the one on the left as viewed from the radiator.

The VRIS #1 solenoid sensor has a 2-position connector.

**The ECTF (engine coolant temperature – fan) sensor is used by the PCM in 1993 models to determine when it is necessary to turn on the radiator cooling fans. In 1994, the ECT (see code 9) was used to make the same determination, saving the expense of one sensor and its wiring.

Читать еще:  Киа рио троит двигатель

В floathouse.com/ACE/Mazda.htm англоязычное (English) описание самодиагностики.

В wozzoo . tripod . com / techshop /89_91 ecu . htm предложены к рассмотрению следующие коды для RX -7

1 Ignition coil (trailing side)

2 Crank position NE sensor

3 Crank position G sensor

8 Airflow meter (AFM)

9 Water thermo sensor

10 Intake air thermo sensor (AFM)

11 Intake air thermo sensor (engine)

12 Throttle sensor – full range

13 Pressure sensor – intake manifold

14 Atmospheric pressure sensor (built in ECU)

15 oxygen sensor

17 Feedback system for O2 sensor

18 Throttle sensor – narrow range

20 Metering oil pump position sensor

23 Fuel thermo sensor

25 Solenoid valve – pressure regulator control

26 metering oil pump stepper motor

27 Metering oil pump

28 Solenoid valve -EGR

29 Solenoid valve – EGR vent

30 Solenoid valve – split air bypass

31 solenoid valve – relief 1

32 Solenoid valve – switching

33 Solenoid valve – port air bypass

34 Solenoid valve -idle speed control (BAC)

37 Metering oil pump

38 Solenoid valve – accelerated warm-up system and air supply valve

39 Solenoid valve – relief 2

40 Solenoid valve – purge control (auxiliary port valve)

41 Solenoid valve – variable dynamic effect intake (VDI)

42 Solenoid valve – turbo pre-control

43 Solenoid valve – waste gate control

44 Solenoid valve – turbo control

45 Solenoid valve – charge control

46 Solenoid valve – charge relief control

50 Solenoid valve – double throttle control

51 Fuel pump relay

54 Air pump relay

65 Air conditioning signal

71 Injector – front secondary

73 Injector – rear secondary

76 Slip lockup signal

77 Torque reduced signal

После того как коды считаны и неисправность устранена, проведите стирание кодов и повторное считывание.

Для стирания кодов (после ремонта или для повторной диагностики) можно проделать следующее:

1. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора и удерживайте педаль тормоза нажатой в течение по крайней мере 10 секунд. Восстановите подключение.

2. «Заземлите» соответствующий тестовый контакт. Включите зажигание, но не запускайте двигатель в течении 6 секунд.

3. После заведения необходимо чтобы двигатель проработал при 2000 ОБ/МИН в течение 2 минут.

4. Убедитесь в отсутствии свечения индикатора « CHECK ENGINE » после заведения двигателя.

Контакт ” используется для подключения стробоскопа и (или) тахометра. “F/P” – при диагностике давления в топливной системе.

Подробности диагностики и ремонта некоторых Mazda в этих ветках: http://alflash.com.ua/phpBB2/viewforum.php?f=20

Поиск (Search on Site)

Коды ошибок мазда 626

Название темы должно содержать модель машины и объем двигателя , либо просто описание самого вопроса . К примеру:
Mazda6 2.3 : как увеличить мощность двигателя либо Что такое чиптюнинг?
Описание темы должно иметь отношение к тому параметру, который Вы хотите улучшить или детально изучить.
Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи – сразу +20%!

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 1,912
Регистрация: 12.06.2008
Из: –

Спасибо сказали: 354 раз(а)
Авто: –
Имя: –

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 1,912
Регистрация: 12.06.2008
Из: –

Спасибо сказали: 354 раз(а)
Авто: –
Имя: –

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 1,912
Регистрация: 12.06.2008
Из: –

Спасибо сказали: 354 раз(а)
Авто: –
Имя: –

Проблемы, диагностика ABS
ВОТ ЕЩЕ ВЫДЕРЖКИ ИЗ ФАКА НА MAZDA-AUTO.RU:
Цитата:
На машинах серий GF,GW,1997-2000г. Блок управления ABS/TCS перенесли под капот(под топливным фильтром). При мойке под высоким давлением вода попадает в разъём блока и он сгорает.На более поздних машинах конструкция переработана. Когда я купил такую машину,то первое,что сделал,это густо замазал этот разъём герметиком.
Симптомы:горят лампы ABS /TCS,иногда выключаеться спидометр,диагностика показывает неисправность заднего левого датчика ABS (датчик при этом исправен).
Таких случаев я знаю порядка 10-15. Блок стоит 325$.

Не знаю как на Х6, но на 626GF так (попробуй, мож так же):
1.Выключить зажигание и на диагностической колодке под капотом соединить перемычкой контакты GND и TBS.
2.Включить зажигание (не заводить!).
3.Считать коды ошибок.
4.Убедившись, что после вывода всех кодов начинает повторяться код первой ошибки, нажать 10 раз педаль тормоза (каждый раз до загорания лампы стопа) с интервалом между нажатиями не более 1секунды.
5.Выключить зажигание и убрать перемычку между контактами GND и TBS.
6.Включить зажигание и убедиться, что лампа ABS погаснет через 3 сек.
Если не гаснет, то снова еще раз считать коды ошибки – 100%, что останется какая-то одна ошибка и это будет какой-нибудь колесный датчик ABS.
А вообще целый набор кодов ошибок появляется, когда при включенном зажигании начинают шаловливыми рученками дергать разъем блока ABS

Сообщение отредактировал sasa – Jan 29 2009, 09:01

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 1,912
Регистрация: 12.06.2008
Из: –

Спасибо сказали: 354 раз(а)
Авто: –
Имя: –

Качаем мануалы по Маздам отсюда, есть много чего ТЫЦ

Сообщение отредактировал sasa – Jan 29 2009, 10:35

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 1,912
Регистрация: 12.06.2008
Из: –

Спасибо сказали: 354 раз(а)
Авто: –
Имя: –

Пошаговая инструкция диагностики ABS, одолжена с форума Белорусского Мазда клуба, рабочая ,сам проверял, совпадает всё

Если ситуация – первый раз как в первый класс, – то займет мин 10-15: подумать, проверить, перепроверить, еще раз перепроверить перед стартом, обкакаться от страха перед стартом. сама работа минуты 3-4.

открыть водительскую дверь – 2 сек.
сесть на сидение и решиться – 5 сек.
потянуть ручку тросика замка крышки капота – 5 сек. (мееееееедленно, раздумывая)
выйти из машины – 2 сек.
закрыть водительскую дверь – 1 сек.
подойти к машине спереди – 2 сек.
открыть крышку капота – 2 сек.
поставить крышку капота на подставку – 2 сек.
найти диагностический разъем под капотом справа в углу сверху – 10 сек.
открыть диагностический разъем – 1 сек.
разобраться где в нем GND и TBS контакты – 15 сек.
поставить перемычку GND-TBS – 1 сек.
перепроверить – 5 сек.
еще раз перепроверить – 5 сек.
обоср..ца от страха, что поставил мычку нитуда – 1 сек.
еще раз перепроверить – 5 сек.
все правильно – 5 сек.
мееееееедленно подойти к водительской двери, задумчиво так – 15 сек.
открыть водительскую дверь – 2 сек.
сесть на водительское кресло – 2 сек.
вздохнуть – 3 сек.
громко выдохнуть – 3 сек.
повернуть ключ зажигания в первое положение – 1 сек.
дальше повернуть ключ зажигания в положене ON скрипя зубами – 2 сек.
глаза на лоб – 2 сек.
мокрые штаны – 1 сек.
воняет – постоянно.
смотрим на лампочку и считаем код ошибки – длинные мигания – старшие разряды числа, короткие мигания – младшие, между ошибками сек. по 2-4 перерыв (лампочка не горит), между повторяющимся циклом выдачи ошибок – 6-8 сек.(лампочка не горит)
выключаем зажигание – 0,5 сек. (быстро, со стараха )
снимаем срачника (ой – отпускаем стояночный тормоз) – 1 сек.
нажимаем на педаль торррмоза со всей дури и держим – 2 сек.
поворачиваем ключ в положение ON – 1 сек.
держим педаль тормоза – 2-4 сек.
медленно истекаем жидким г-ом от сработавшей абски. При этом в подкапотном пространстве должны раздаваться звуки треска (4-е раза по 3-5 тресков, мот быть больше, или постоянно, но долго ТРРРРРРРРРРЫ), и вой моторчика абски. Педаль тормоза вибрирует соответственно трескам, может проваливаться и/или подыматься. (как оно должно проходить правильно, т.е. при полностью исправной и работающей абске – НЕ ЗНАЮ) – на это все секунд 15-30 сек.
воняет еще сильнее – постоянно и противно неприятно
выключаем зажигание – 1 сек.
убираем ногу с педали тормоза – . 5 сек. (охреневше )
снова поворачиваем ключ в положение ON – 1 сек.
проверяем наличие ошибок и делаем сброс ошибок – 10-ть нажатий педали тормоза с интервалом не более 1 сек. – 15 сек.
выключаем зажигание – 1 сек.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector